Атмосферата на Рамадан на живо

Рамадан, мюсюлманският месец на пост, започна. Ето как изглеждаше в деня на заснемането на тези снимки, в първия ден на Рамазана. Ще се опитам да доближа тази атмосфера до вас чрез преживявания.

С Хасан се поздравяваме отдалече, познаваме се от двадесет и пет години, той ни е като брат в BUBO. Вече е по-голям, но си спомням как винаги се влюбваше в словенци, след това пишеше писма, телефонираше. Избра си по-старите, тук в Сахара ги нямаха. Дебелата жена е като одеяло, Любо, тя те топли през нощта. Той се засмя, когато се удивих на вкуса му. Люба, ако искаш да отмъстиш на мъж, изпрати му красива жена. Красивите жени са проклятие. И той танцува и барабани до сутринта.

<стр подравняване;"> 

Сега сгушен в джалабия с шал на главата, той от сутринта чака с четири джипа. Бедуините са свикнали да чакат, час, ден, седмица, в пустинята нещата се правят внимателно и спокойно. И така Хасан чакаше от изгрев днес. Мен лично би ме победило, но той е готин. Прегръщаме се, хвърляме багажа от автобуса в колите и тръгваме. Колите нямат климатик, той и без това щеше да се счупи във вездесъщия пясък, слагаме очилата, слагаме купените шалове на главите и отваряме прозорците. Някои, особено нашите деца, скочиха на покрива, където локалният климатик работи още по-добре. Вече в три следобед пристигаме в огромната кална къща - касба. стени, двор с градина без нито едно дърво, плосък покрив, където някои ще спят, защото тук никога не вали.

Въпреки това тъмни черни облаци се надигат от Сахара, което е рядкост като сняг през лятото. Поглеждам си часовника, извървяхме пътуването за рекордно време, обикновено пристигахме по тъмно, но сега имаме време за програмата. Хасан, какво ще правим? Имате ли ски и сноуборд? Кои са вашите камили? Изстрелвам въпроси към него като AK 47. Но Хасан не отговаря, после избухва, че програмата вече я няма, има пустинна буря, хайде да фолднем и да чакаме... Едва сега забелязах, че някак си е извън енергия. Като организирах поделението в джиповете да се разменим багаж, дори не забелязах, че Хасан е различен.

Когато се поздравявахме, прегръщахме се, потупвахме се по раменете. Но тогава той караше различен джип от този, в който седях аз. Усмихна ли се изобщо? Но да, той се усмихна, когато се прегърнахме, но не и от тогава. болен ли е Той остаря, това е вярно. През ума ми минава дали иска да ни продаде на Ал Кайда, това вече е модерно в Сахара, а Сахара е много опасно място в наши дни. Братовчедите на Хасан, туарегите, искат да създадат своя собствена държава, а тероризмът е на най-високо ниво. Но пак казвам - Сахара е най-безопасната в Мароко, освен това аз съм като брат на Хасан и бедуинската чест е над всичко. Той никога нямаше да ме предаде, никога!

Гледам го, той дори не помръдна, че няма смисъл, затова аз вземам хората и оставям Хасан с приятелите му и Корана в ръцете му.

Ние сами яздим камили и караме сноуборд, точно както започнахме през 1995 г. Тогава пренасяхме ските си през целия път от Словакия в автобус. Мароко беше толкова далеч, колкото Кирибати днес.

Сахара е очарователна точно като планините. Моите приятели от Германия се влюбиха в най-голямата пустиня в света и пътуваха тук в продължение на десетилетия. Те снимаха и рисуваха Сахара, която смятаха за най-красивата част от нашата планета. В последните години обаче зарязаха хобито си именно заради терористите. Аз лично рискувах няколко пъти и прекосих Сахара от Судан, през Енеди на изток до Тимбукту Мавритания на запад. Регионът е наистина завладяващ. Прекарах много месеци тук, преживях всякакви неща, събрах опитности, които могат да бъдат придобити само като опитвате неща, правите неща. Аллах продава знание за работа, само когато го правиш, научаваш неща, иначе не става, казват бедуините. Често тук няма какво да се прави дълги часове, хората си мислят, говорят за древни истини и след това ги споделят с приятели.

Мароканската Сахара очевидно е най-достъпната в наши дни, не бих завел децата си никъде другаде, но тук е готино (и особено с Хасан).

Сега децата се забавляват по дюните, яздят камили, пясъчна дъска, смеят се... докато вятърът не се усили. Тогава бързо ще върна хората, защото ако пясъкът се размърда, ще се изгубите и това ви е краят. В Сахара човек се губи в десет квадратни метра, това вече съм го преживявал. Всичко изведнъж е същото, завивате в грешната посока, дюна покрива пътя и след десет крачки сте на съвсем друго място. Излизаш от джипа, отиваш зад дюната да се облекчиш, за да не те видят хората, духа вятър, завиваш настрани, правиш още две крачки, имаш мобилния си телефон в чантата в джип, гледаш слънцето, пристъпваш напред и правиш грешка.

Това се случва и при снимане, веднъж се изгубих така на север от Фей Ларжо в Чад. После се затичах към най-високия връх да видя накъде са тръгнали нашите Природата е толкова красива, че се самозабравих, снимах и снимах, а когато вдигнах глава, бях сам, нямаше никой, духаше, камъните (това не беше пясъкът Сахара) виеха, аз дори нямаше бутилка вода... Човек, той просто преподава. Никога не бих го направил отново.

Когато колата ви се повреди в Сахара, Луба, запалете я веднага. Не мисли, просто запали. Някой (може би) ще види огъня и дима и ще дойде отдалеч. Ако я запалиш след три дни, може да е късно за теб. Няма значение дали е ден или нощ, запалете колата си. В джиповете размахвахме помежду си петдесетлитрови бурета с вода. Вода, вода, вода, това е основата. Сахара е изключително опасна за неопитните.

Наваксаха до нашия замък, имаме пясък навсякъде, отърсваме обувките си, почистваме главите си колкото можем. Разбира се, тук няма душ. Хасан и приятелите му седят в задната част на казбата, която е построена като крепост, където се сбогувах с него. Сякаш има малария, изобщо не мърда, но тук в Сахара няма малария. В градовете мюсюлманите масово посещават джамиите, както и ние църквите по Коледа, но тук джамия няма. Така че те не правят нищо.

И кога ще е вечерята? Аз питам. Отговорът е враждебен поглед. Намушква ме с него, свива устни, не казва нищо. Като се стъмни, след час, казва накрая. Но мога да попитам, нали? Цял ден не е правил нищо и сега не прави нищо. Е, започвам да го надушвам Бедуинските жени готвят харира отзад. Това е любимата ми супа. Наистина е фантастично. Домати, нахут и особено страхотните подправки. Бедуините го правят с билки, които не се срещат никъде другаде. Тук ми харесва най-много, но това е и защото тук винаги съм ужасно гладен.

Люба, твоите хора ще се хранят в трапезарията, ела тук в нашия двор, ела, казва, след час. Той ме изпрати.

Връщам се след час, снимах залеза, късно е, след бурята, нито дума, нито звук. Луната отдавна е на небето, тънък сърп, сега звездите започват да надничат. В Сахара са най-красивите на света. Те са по-красиви от планините, няма облаци, смог, небето е ясно. От половин час се стъмни, масата е сложена. Дървена маса, красива бродирана покривка, висококачествена бяло-синя керамика, с която е известно Мароко. Всички са седнали, аз съм гладен като вълк, миналия път обядвах, сега бих се захванал. Бедуините обаче не ядяха от сутринта, от изгрев слънце, не вземаха нищо в устата си, дори не пиеха. Мъжете вече са се преоблекли, имат чисти сини дрехи, красиви шалове на главите си и се готвят за молитва. Хасан като шеф започва да се моли и той се моли дълго време, главата му е наведена и изведнъж не чувствам глад, но усещам прекрасна атмосфера. Сега, когато пиша това, все едно седя с тях. Оглеждам се сам, този пустинен дворец като от средновековието, мъже като от времето, когато се е родил Исус, тук нищо не е модерно, само мобилни телефони, поставени на масата, но все още няма сигнал.

Всеки от нас слага фурма в устата си. Сладко, прекрасно, страхотно изживяване. След това Хасан минава около купа с камилско мляко и всички, включително и аз, отпиват. Това е началото. След това идва харира, гореща е, ароматна, невероятна, ако някога имате възможност опитайте тази супа, известна е и съм я ял по целия свят. Но тук в Мароко е най-добре. Всички ядат с голяма изящество, бавно, като го видя, започвам да се държа като тях, все едно не сме в Сахара, а в замък. Следват агнета и пилета, яйца, сирена, ифтар (тук му казват фтур), как се казва тази вечерна лакомия, е преживяване.

И тогава всички започват да се смеят, всички се смеем, тишината заглушава разговорите ни, на масата се появяват сладкиши, селу, чебаци с тонове сусам и милиони звезди над нас.

Рамадан показва на човек как да живее на бедните, които често виждат такава гледка. Все още има много от тези хора в Африка, но и по целия свят. Много ядат само веднъж на ден, много само през ден. Те имат месо само за голям празник, може би веднъж в годината, и дори малкото пиле, което изглежда умряло без да се вижда, почти няма месо. Или сушена риба, дори не е месо. Те добавят месен или рибен вкус към ястието, но това не е истинско месо. Никога. Преживях Рамадан може би десет пъти в мюсюлманския свят, но точно тук, в Сахара, Рамадан беше както преди, почувствах неговата силна духовност.

Да помним бедните е важно за нас, мюсюлманите. Ако имате много, дайте десет процента от богатството си. Ако имаш малко, дай сърцето си. Това ми казва Хасан, взема тъпана в ръцете си, става и тръгваме между другите хора. Започва да свири, пее и танцува. Хасан внезапно се подмлади, отново се усмихва, пак е такъв, какъвто го познавам, пълен с енергия. Не мога да управлявам и си лягам в три, но бедуините печелят до сутринта, тези, които казаха, че никога преди не са изпитвали нещо подобно.

Първият ден на Рамадан е най-трудният. Отнема известно време, докато тялото свикне с гладуването. Да не яде нищо и дори да не пие нищо. Енергията трябва да се пести. Да сме сред любими хора, да споделяме преживявания. Заедно винаги ще получаваме повече от тях, ще стигнем по-далеч. Знаеш ли, в пустинята мъдреците пътуват с кервани, само глупаците сами. И в живота е така.

Рамадан: това е най-свещеният месец за мюсюлманите, един от стълбовете на исляма.

Коранът е низпослан на пророка Мохамед по време на Рамадан. Мюсюлманите постят, дават благотворителност и се молят в продължение на 30 дни големият празник на Eid Al Fitr. Началната снимка е направена по време на Рамазана в джамия в град Фес.

Източник на статията: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan

Автор на статията: Ľuboš Fellner