L'ambient del Ramadà en viu

Ara encapsulat en un jalabiya amb una bufanda al cap, espera amb quatre jeeps des del matí. Els beduïns estan acostumats a esperar, una hora, un dia, una setmana, al desert les coses es fan amb cura i amb calma. Així que Hasan havia estat esperant des de la sortida del sol avui. Personalment em guanyaria, però és genial. Ens abracem, llencem el nostre equipatge des del nostre autobús als nostres cotxes i marxem. Els cotxes no tenen aire condicionat, es trencaria igualment a la sorra omnipresent, ens posem les ulleres, ens posem les bufandes que hem comprat al cap i obrim les finestres. Alguns, sobretot els nostres fills, van saltar al terrat, on l'aire condicionat local funciona encara millor. Arribem a l'enorme casa de fang - kasbah ja a les tres de la tarda. parets, un pati amb un jardí sense un sol arbre, un terrat pla on alguns van a dormir, perquè aquí no plou mai.

No obstant això, núvols negres foscos arriben des del Sàhara, que és tan rar com la neu a l'estiu. Miro el rellotge, vam fer el viatge en un temps rècord, normalment arribàvem de nit, però ara encara tenim temps per al programa. Hasan, què farem? Tens els esquís i el surf de neu? Quins són els teus camells? Li faig preguntes com un AK 47. Però en Hasan no respon, després em diu que el programa ja no hi és, hi ha una tempesta del desert, anem a plegar i esperem... Només que ara em vaig adonar que estava una mica fora de lloc. energia. Mentre organitzava la divisió als jeeps perquè ens canviéssim equipatge, ni tan sols em vaig adonar que Hasan era diferent.

Quan ens vam saludar, ens vam abraçar, ens vam donar una palmada a les espatlles. Però aleshores conduïa un jeep diferent del que jo estava assegut. Va somriure del tot? Però sí, va somriure quan ens vam abraçar, però no des de llavors. Està malalt? Es va fer vell, és cert. Em passa pel cap si ens vol vendre a Al-Qaida, que ara està de moda al Sàhara i el Sàhara és un lloc molt perillós en aquests dies. Els cosins d'Hasan, els tuaregs, volen establir el seu propi estat, i el terrorisme està al seu nivell més alt. Però de nou: el Sàhara és el més segur del Marroc, a més, sóc com un germà d'Hasan i l'honor dels beduïns està per sobre de tot. No em trairia mai, mai!

El miro, ni tan sols es va moure, que no té cap sentit, així que agafo jo mateix la gent i deixo Hasan amb els seus amics i l'Alcorà a les seves mans.

Estem muntant en camells i fent surf de neu nosaltres mateixos, tal com vam començar l'any 1995. Aleshores vam portar els esquís des d'Eslovàquia en un autobús. El Marroc estava tan lluny com avui Kiribati.

El Sàhara és fascinant igual que les muntanyes. Els meus amics d'Alemanya es van enamorar del desert més gran del món i van viatjar aquí durant dècades. Van fotografiar i pintar el Sàhara, que consideraven la part més bella del nostre planeta. En els darrers anys, però, van abandonar la seva afició precisament per culpa dels terroristes. Personalment m'hi vaig arriscar unes quantes vegades i vaig creuar el Sàhara des del Sudan, passant per Ennedi a l'est fins a Tombuctú. Mauritània a l'oest. La regió és realment fascinant. Vaig passar molts mesos aquí, vaig viure tot tipus de coses, vaig reunir experiències que només es poden obtenir provant coses, fent coses. Al·là ven coneixement per feina, només quan ho fas, aprens coses, sinó no és possible, diuen els beduïns. Sovint no hi ha res a fer aquí durant llargues hores, pensa la gent, parla de veritats antigues i després les comparteix amb els amics.

El Sàhara marroquí és clarament el més assequible en aquests dies, no portaria els meus fills a cap altre lloc, però aquí és genial (i sobretot amb Hasan).

Ara els nens xoquen a les dunes, passegen en camells, taules de sorra, riuen... fins que agafa el vent. Llavors tornaré ràpidament a la gent, perquè si la sorra es remou, et perdràs i això és el teu final. Al Sàhara, una persona es perd en deu metres quadrats, això ja ho he viscut. Tot torna de sobte igual, gires en direcció equivocada, una duna cobreix la carretera i després de deu passes et trobes en un lloc completament diferent. Baixes del jeep, vas darrere de la duna per fer les seves necessitats perquè la gent no et vegi, bufa el vent, et gires al costat, fas dos passos més, tens el mòbil a la bossa al jeep, mires el sol, fas un pas endavant i t'equivoques.

Això també passa en fer fotos, un cop em vaig perdre com aquest al nord de Fay Largeau al Txad. Després vaig córrer cap al cim més alt per veure cap a on anaven els nostres La natura és tan bonica que em vaig oblidar de mi mateixa, vaig fer fotos i vaig fer fotos, i quan vaig aixecar el cap, estava sol, no hi havia ningú enlloc, bufava, les roques (això no era la sorra del Sàhara) udolaven, jo no tenia ni una ampolla d'aigua... Home que només ensenya. No ho tornaria a fer mai més.

Quan el vostre cotxe s'avaria al Sàhara, Ľuba, engegueu-lo de seguida. No t'ho pensis, encén-ho. Algú (potser) veurà el foc i el fum i vindrà de lluny. Si l'enceneu en tres dies, pot ser que sigui massa tard per a vosaltres. No importa si és de nit o de dia, engegueu el cotxe. Als jeeps, vam agitar entre nosaltres barrils d'aigua de cinquanta litres. Aigua, aigua, aigua, aquesta és la base. El Sàhara és extremadament perillós per als inexperts.

Es van posar al dia al nostre castell, tenim sorra per tot arreu, ens sacsegem les sabates, ens netegem el cap com podem. Per descomptat, aquí no hi ha dutxa. Hasan i els seus amics estan asseguts a la part posterior de la kazbah, que està construïda com una fortalesa, on em vaig acomiadar d'ell. Com si tingués malària, no es mou gens, però aquí al Sàhara no hi ha paludisme. A les ciutats, els musulmans visiten les mesquites en massa, com fem les esglésies durant el Nadal, però aquí no hi ha mesquita. Així que no fan res.

I quan serà el sopar? Pregunto. La resposta és una mirada hostil. M'apunyala amb ell, arrufa els llavis, no diu res. Quan es fa fosc, en una hora, diu finalment. Però puc preguntar, no? No va fer res en tot el dia i ara no està fent res. Bé, ho començo a olorar Les dones beduïnes estan cuinant harira a l'esquena. Aquesta és la meva sopa preferida. És realment fantàstic. Tomàquets, cigrons i sobretot les increïbles espècies. Els beduïns ho fan amb herbes que no es troben enlloc més. M'agrada més aquí, però també és perquè aquí sempre tinc molta gana.

Lyuba, la teva gent podrà menjar al menjador, vens aquí al nostre pati, vine, diu, d'aquí a una hora. Em va enviar.

Tornaré d'aquí a una hora, estava fent fotos de la posta de sol, és tard, després de la tempesta, ni una paraula ni un so. La lluna fa temps que està al cel, una falç prima, ara comencen a aflorar les estrelles. Són les més belles del món al Sàhara. Són més bonics que a les muntanyes, no hi ha núvols, smog, el cel és clar. Fa mitja hora que fa fosc, la taula està parada. Una taula de fusta, una bonica estovalla brodada, ceràmica de color blanc-blau d'alta qualitat, per la qual el Marroc és famós. Tothom està assegut, tinc gana com un llop, vaig dinar l'última vegada, m'hi posaria ara mateix. Tanmateix, els beduïns no menjaven des del matí, des de la sortida del sol, no es portaven res a la boca, ni tan sols bevien. Els homes ara s'han canviat de roba, tenen túnica blava neta, mocadors preciosos al cap i es preparen per resar. Hasan quan el cap comença a pregar i resa durant molt de temps, amb el cap inclinat i de sobte no tinc gana, però sento un ambient meravellós. Ara que escric això, és com si estigués assegut amb ells. Miro al meu voltant sol, aquest palau desert com si fos de l'Edat Mitjana, homes com des de l'època en què va néixer Jesús, aquí res és modern, només telèfons mòbils posats sobre la taula, però encara no hi ha senyal.

Cada un de nosaltres es posa una data a la boca. Dolça, meravellosa, gran experiència. Aleshores, en Hasan passa un bol de llet de camell i tothom, inclòs jo, en pren un glop. Aquest és el començament. Després ve l'harira, és calenta, fragant, increïble, si mai tens l'oportunitat de provar aquesta sopa, és famosa i me l'he menjat a tot el món. Però aquí al Marroc és el millor. Tothom menja amb molta gràcia, a poc a poc, quan ho veig, començo a fer com ells, com si no fóssim al Sàhara, sinó a un castell. Els xais i les gallines vénen després, ous, formatges, iftar (aquí en diuen ftour), com es diu aquesta golafressa de vespre, és una experiència.

I aleshores tothom comença a riure, tots riem, el silenci ofega les nostres converses, pastissos, sellou, chebaki amb tones de sèsam apareixen a la taula i milions d'estrelles damunt nostre.

El Ramadà mostra a una persona com viure amb els pobres, que sovint veuen aquesta visió. Encara hi ha moltes d'aquestes persones a l'Àfrica, però també a tot el món. Molts mengen només una vegada al dia, molts només cada dos dies. Només tenen carn per a unes grans festes, potser un cop a l'any, i fins i tot la mica de pollastre que sembla que s'ha mort desaparegut gairebé no té carn. O peix sec, ni tan sols és carn. Afegeixen un sabor a carn o peix al plat, però no és carn real. Mai. Vaig viure el Ramadà potser deu vegades al món musulmà, però aquí mateix al Sàhara era el Ramadà com era abans, vaig sentir la seva forta espiritualitat.

Recordar els pobres és important per als musulmans. Si tens molt, dóna el deu per cent de la teva riquesa. Si tens poc, dóna el teu cor. Això és el que em diu Hasan, agafa el tambor a les mans, s'aixeca i anem entre la resta de gent. Comença a tocar, cantar i ballar. Hasan s'ha tornat més jove de sobte, torna a somriure, torna a ser com jo el conec, ple d'energia. No puc governar i me'n vaig al llit a les tres, però guanyen els beduins fins al matí, els que van dir que mai abans havien viscut res com això.

El primer dia de Ramadà és el més difícil. El cos triga una estona a acostumar-se al dejuni. No menjar res i ni tan sols beure res. Cal estalviar energia. Estar entre els éssers estimats, compartir experiències. Junts sempre en aconseguirem més, arribarem més enllà. Ja sabeu, al desert els savis viatgen amb una caravana, només els ximples sols. I és el mateix a la vida.

Ramadà: és el mes més sagrat dels musulmans, un dels pilars de l'Islam.

L'Alcorà va ser revelat al profeta Mahoma durant el Ramadà. Els musulmans dejunen, donen caritat i resen durant 30 dies la gran celebració d'Eid Al Fitr. La foto d'obertura es va fer durant el Ramadà en una mesquita de la ciutat de Fes.

Font de l'article: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan

Autor de l'article: Ľuboš Fellner