El Ramadán, el mes de ayuno musulmán, ha comenzado. Así se veía el día que se tomaron estas fotos, el primer día de Ramadán. Intentaré acercarte ese ambiente a través de experiencias.
Hasan y yo nos hemos estado saludando desde lejos, nos conocemos desde hace veinticinco años, él es como nuestro hermano para nosotros en BUBO. Ahora es mayor, pero recuerdo cómo siempre se enamoraba de los eslovenos, luego escribía cartas, hacía llamadas telefónicas. Eligió las más viejas, esas no las tenían aquí en el Sáhara. Una mujer gorda es como una manta, Lubo, te mantiene caliente por la noche. Se rió mientras yo me maravillaba de su sabor. Luba, si quieres vengarte de un hombre, envíale una mujer hermosa. Las mujeres hermosas son una maldición. Y bailó y tocó tambores hasta la mañana.
Ahora envuelto en una jalabiya con un pañuelo en la cabeza, ha estado esperando con cuatro jeeps desde la mañana. Los beduinos están acostumbrados a esperar, una hora, un día, una semana, en el desierto las cosas se hacen con cuidado y tranquilidad. Y así, Hasan había estado esperando desde el amanecer de hoy. Me vencería personalmente, pero él es genial. Nos abrazamos, tiramos nuestro equipaje de nuestro autobús a nuestros autos y nos vamos. Los carros no tienen aire acondicionado, de todos modos se rompería en la omnipresente arena, nos ponemos los lentes, nos ponemos las bufandas que compramos en la cabeza y abrimos las ventanas. Algunos, especialmente nuestros niños, saltaron al techo, donde el aire acondicionado local funciona aún mejor. Llegamos a la enorme casa de barro - kasbah ya a las tres de la tarde. paredes, un patio con un jardín sin un solo árbol, un techo plano donde algunos van a dormir, porque aquí nunca llueve.
Sin embargo, nubes negras y oscuras llegan desde el Sahara, que es tan rara como la nieve en verano. Miro mi reloj, hicimos el viaje en un tiempo récord, usualmente llegábamos después del anochecer, pero ahora todavía tenemos tiempo para el programa. Hassan, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes los esquís y el snowboard? ¿Cuáles son tus camellos? Le tiro preguntas como un AK 47. Pero Hasan no responde, luego suelta que el programa ya no está, que hay una tormenta en el desierto, retirémonos y esperemos... energía. Mientras organizaba la división en los jeeps para que intercambiáramos equipaje, ni siquiera me di cuenta de que Hasan era diferente.
Cuando nos saludamos, nos abrazamos, nos damos palmaditas en los hombros. Pero luego conducía un jeep diferente al que yo estaba sentado. ¿Sonrió en absoluto? Pero sí, sonreía cuando nos abrazábamos, pero no desde entonces. ¿Está él enfermo? Se hizo viejo, eso es cierto. Se me pasa por la cabeza si nos quiere vender a Al-Qaeda, eso ahora está de moda en el Sáhara y el Sáhara es un lugar muy peligroso estos días. Los primos de Hasan, los tuaregs, quieren establecer su propio estado y el terrorismo está en su nivel más alto. Pero, de nuevo, el Sahara es el más seguro de Marruecos, además, soy como un hermano para Hasan y el honor de los beduinos está por encima de todo. Él nunca me traicionaría, ¡nunca!
Lo miro, ni siquiera se movió, que no tiene sentido, así que me llevo a la gente yo mismo y dejo a Hasan con sus amigos y el Corán en sus manos.
Nosotros mismos montamos camellos y hacemos snowboard, tal como empezamos en 1995. En ese entonces llevábamos nuestros esquís desde Eslovaquia en un autobús. Marruecos estaba tan lejos como hoy está Kiribati.
El Sáhara es tan fascinante como las montañas. Mis amigos de Alemania se enamoraron del desierto más grande del mundo y viajaron aquí durante décadas. Fotografiaron y pintaron el Sahara, que consideraban la parte más hermosa de nuestro planeta. En los últimos años, sin embargo, abandonaron su afición precisamente por culpa de los terroristas. Personalmente me arriesgué varias veces y crucé el Sahara desde Sudán, a través de Ennedi en el este hasta Tombuctú. Mauritania en el oeste. La región es verdaderamente fascinante. Pasé muchos meses aquí, experimenté todo tipo de cosas, acumulé experiencias que solo se obtienen probando cosas, haciendo cosas. Alá vende el conocimiento por el trabajo, solo cuando lo haces, aprendes cosas, de lo contrario no es posible, dicen los beduinos. A menudo no hay nada que hacer aquí durante largas horas, la gente piensa, habla de verdades antiguas y luego las comparte con amigos.
El Sáhara marroquí es claramente el más asequible en estos días, no llevaría a mis hijos a ningún otro lado, pero es genial aquí (y especialmente con Hasan).
Ahora los niños juguetean en las dunas, montan camellos, practican sandboard, se ríen... hasta que se levanta el viento. Entonces llevaré a la gente de regreso rápidamente, porque si la arena se mueve, te perderás y ese será tu fin. En el Sahara, una persona se pierde en diez metros cuadrados, eso ya lo he vivido. De repente todo es igual, giras en la dirección equivocada, una duna cubre el camino y después de diez pasos estás en un lugar completamente diferente. Te bajas del jeep, vas detrás de la duna a hacer tus necesidades para que no te vean, sopla el viento, giras hacia un lado, das dos pasos más, tienes el móvil en el bolso en el jeep, miras al sol, das un paso adelante y te equivocas.
Esto también sucede al tomar fotografías, una vez que me perdí así al norte de Fay Largeau en Chad. Luego corrí al pico más alto para ver hacia dónde se dirigían los nuestros. La naturaleza es tan hermosa que me olvidé de mí mismo, tomé fotos y tomé fotos, y cuando levanté la cabeza, estaba solo, no había nadie por ningún lado, soplaba, las rocas (esto no era el Sahara de arena) aullaban, yo ni siquiera tenía una botella de agua... Hombre, él solo enseña. Nunca lo volvería a hacer.
Cuando tu auto se descompone en el Sahara, Ľuba, enciéndelo de inmediato. No pienses, solo enciéndelo. Alguien (tal vez) verá el fuego y el humo y vendrá de lejos. Si lo enciendes en tres días, puede que sea demasiado tarde para ti. No importa si es de día o de noche, enciende tu auto. En los jeeps, agitábamos barriles de agua de cincuenta litros entre nosotros. Agua, agua, agua, esa es la base. El Sahara es extremadamente peligroso para los inexpertos.
Se pusieron al día a nuestro castillo, tenemos arena por todas partes, nos quitamos los zapatos, nos limpiamos la cabeza lo mejor que podemos. Por supuesto, no hay ducha aquí. Hasan y sus amigos están sentados en la parte trasera de la kazbah, que está construida como una fortaleza, donde me despedí de él. Como si tuviera malaria, no se mueve nada, pero aquí en el Sahara no hay malaria. En las ciudades, los musulmanes visitan las mezquitas en masa, como hacemos con las iglesias durante la Navidad, pero aquí no hay mezquita. Entonces no hacen nada.
¿Y cuándo será la cena? Pregunto. La respuesta es una mirada hostil. Me apuñala con él, frunce los labios, no dice nada. Cuando oscurezca, en una hora, dice finalmente. Pero puedo preguntar, ¿no? No hizo nada en todo el día y no está haciendo nada ahora. Bueno, estoy empezando a olerlo. Las mujeres beduinas están cocinando harira en la parte de atrás. Esta es mi sopa favorita. Es realmente fantástico. Tomates, garbanzos y sobre todo las increíbles especias. Los beduinos lo hacen con hierbas que no se encuentran en ningún otro lugar. Lo que más me gusta es aquí, pero eso también se debe a que siempre tengo mucha hambre aquí.
Lyuba, tu gente podrá comer en el comedor, ven aquí a nuestro patio, ven, dice, en una hora. Él me envió lejos.
Volveré en una hora, estaba tomando fotos de la puesta de sol, es tarde, después de la tormenta, ni una palabra ni un sonido. La luna lleva mucho tiempo en el cielo, una hoz fina, ahora empiezan a asomarse las estrellas. Son las más bellas del mundo en el Sahara. Son más hermosos que en las montañas, no hay nubes, smog, el cielo está despejado. Hace media hora que está oscuro, la mesa está puesta. Una mesa de madera, un hermoso mantel bordado, cerámica blanca y azul de alta calidad, por la que Marruecos es famoso. Todos están sentados, tengo un hambre como un lobo, comí el almuerzo la última vez, me pondré manos a la obra ahora mismo. Sin embargo, los beduinos no comieron desde la mañana, desde el amanecer, no se llevaron nada a la boca, ni siquiera bebieron. Los hombres ahora se han cambiado de ropa, tienen túnicas azules limpias, hermosos pañuelos en la cabeza y se están preparando para orar. Hasan como jefe comienza a orar y ora durante mucho tiempo, con la cabeza inclinada y de repente no tengo hambre, pero siento una atmósfera maravillosa. Ahora que estoy escribiendo esto, es como si estuviera sentado allí con ellos. Miro alrededor solo, este palacio del desierto como si fuera de la Edad Media, a los hombres les gusta de la época en que nació Jesús, aquí nada es moderno, solo teléfonos móviles sobre la mesa, pero todavía no hay señal.
Cada uno de nosotros pone un dátil en la boca. Dulce, maravillosa, gran experiencia. Luego, Hasan pasa un tazón de leche de camello y todos, incluyéndome a mí, beben un sorbo. Este es el comienzo. Luego viene la harira, es picante, fragante, increíble, si alguna vez tienes la oportunidad prueba esa sopa, es famosa y la he comido en todo el mundo. Pero aquí en Marruecos es lo mejor. Todos comen con mucha gracia, lentamente, cuando lo veo empiezo a actuar como ellos, como si no estuviéramos en el Sahara, sino en un castillo. Luego vienen los corderos y las gallinas, huevos, quesos, iftar (aquí lo llaman ftour), como se llama esta glotonería vespertina, es toda una experiencia.
Y luego todos se echan a reír, todos nos reímos, el silencio ahoga nuestras conversaciones, pasteles, sellou, chebaki con toneladas de sésamo aparecen sobre la mesa y millones de estrellas sobre nosotros.
El Ramadán le muestra a una persona cómo vivir para los pobres, quienes a menudo ven ese punto de vista. Todavía hay muchas de esas personas en África, pero también en todo el mundo. Muchos comen solo una vez al día, muchos solo cada dos días. Solo tienen carne para una gran fiesta, tal vez una vez al año, e incluso el pequeño trozo de pollo que parece haber muerto fuera de la vista casi no tiene carne. O pescado seco, ni siquiera es carne. Añaden un sabor a carne o pescado al plato, pero no es carne de verdad. Nunca. Experimenté el Ramadán tal vez diez veces en el mundo musulmán, pero aquí en el Sahara era el Ramadán como solía ser, sentí su fuerte espiritualidad.
Recordar a los pobres es importante para nosotros los musulmanes. Si tienes mucho, da el diez por ciento de tu riqueza. Si tienes poco, da tu corazón. Eso me dice Hasan, toma el tambor en sus manos, se levanta y nos vamos entre la gente. Comienza a tocar, cantar y bailar. Hasan de repente se ha vuelto más joven, está sonriendo de nuevo, es de nuevo como lo conozco, lleno de energía. No puedo gobernar y me acuesto a las tres, pero los beduinos ganan hasta la mañana, los que dijeron que nunca antes habían experimentado algo así.
El primer día de Ramadán es el más difícil. El cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse al ayuno. No comer nada y ni siquiera beber nada. Hay que ahorrar energía. Estar entre seres queridos, compartir experiencias. Juntos siempre conseguiremos más de ellos, llegaremos más lejos. Ya sabes, en el desierto los sabios viajan con una caravana, solo los tontos solos. Y es lo mismo en la vida.
Ramadán: es el mes más sagrado de los musulmanes, uno de los pilares del Islam.
El Corán fue revelado al Profeta Mahoma durante el Ramadán. Los musulmanes ayunan, dan caridad y rezan durante 30 días la gran celebración de Eid Al Fitr. La foto de apertura fue tomada durante el Ramadán en una mezquita de la ciudad de Fez.
Fuente del artículo: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
Autor del artículo: Ľuboš Fellner