Ramadaan, moslemite paastukuu, on alanud. Selline nägi see välja nende fotode tegemise päeval, ramadaani esimesel päeval. Püüan seda õhkkonda teile kogemuste kaudu lähemale tuua.
Oleme Hasaniga teineteist kaugelt tervitanud, oleme tuttavad kakskümmend viis aastat, ta on meile nagu vend BUBOs. Ta on praegu vanem, aga mäletan, kuidas ta alati sloveenidesse armus, siis kirju kirjutas, telefonikõnesid tegi. Tema valis vanemad, neil siin Saharas neid polnud. Paks naine on nagu tekk, Lubo, ta hoiab sind öösel soojas. Ta naeris, kui ma tema maitset imestasin. Luba, kui tahad mehele kätte maksta, saada talle ilus naine. Ilusad naised on needus. Ja ta tantsis ja trummis hommikuni.
Nüüd jalaabijas, sall peas, on ta hommikust saati nelja džiibiga oodanud. Beduiinid on harjunud ootama, tund, päev, nädal, kõrbes tehakse asju hoolega ja rahulikult. Ja nii oli Hasan täna päikesetõusust saati oodanud. See lööks mind isiklikult, aga ta on lahe. Kallistame üksteist, viskame oma pagasi bussist autosse ja lahkume. Autodel pole konditsioneeri, see läheks nagunii katki üldlevinud liiva sees, paneme prillid ette, ostetud sallid pähe ja avame aknad. Mõned, eriti meie lapsed, hüppasid katusele, kus kohalik konditsioneer töötab veelgi paremini. Jõuame hiiglasliku mudamajja – kasbah’sse juba kell kolm päeval. seinad, aiaga hoov ilma ühegi puuta, lame katus, kuhu mõned magavad, sest siin ei saja kunagi vihma.
Saharast veerevad aga kohale tumemustad pilved, mis on suvel haruldane kui lumi. Vaatan kella, tegime reisi rekordajaga, tavaliselt jõudsime kohale pärast pimedat, aga nüüd on programmi jaoks veel aega. Hasan, mida me teeme? Kas teil on suusad ja lumelaud? Millised on teie kaamelid? Tulistan talle küsimusi nagu AK 47. Aga Hasan ei vasta, siis pahvatab, et programmi enam pole, on kõrbetorm, voldikame kokku ja ootame... Alles nüüd märkasin, et ta on kuidagi väljas. energiat. Kuna ma korraldasin džiipides jaotuse, et saaksime ümber vahetada pagas, ma ei märganudki, et Hasan oli teistsugune.
Teretades kallistasime, patsutasime õlgadele. Aga siis sõitis ta teistsuguse džiibiga kui see, milles mina istusin. Kas ta üldse naeratas? Aga jah, ta naeratas, kui me kallistasime, aga sellest ajast mitte. Kas ta on haige? Ta sai vanaks, see on tõsi. Mulle läheb pähe, kas ta tahab meid müüa Al-Qaedale, mis on praegu Saharas moes ja Sahara on tänapäeval väga ohtlik koht. Hasani nõod tuareegid tahavad luua oma riigi ja terrorism on oma kõrgeimal tasemel. Aga jällegi – Sahara on Maroko kõige turvalisem, pealegi olen ma Hasanile nagu vend ja beduiinide au on üle kõige. Ta ei reedaks mind kunagi, mitte kunagi!
Ma vaatan talle otsa, ta isegi ei liigutanud end, et sellel pole tähendust, seega võtan inimesed ise ja jätan Hasani tema sõprade ja Koraani kätte.
Me sõidame kaamelitega ja sõidame ise lumelauaga, nagu alustasime 1995. aastal. Toona kandsime suuski kogu Slovakkiast bussiga. Maroko oli sama kaugel kui Kiribati täna.
Sahara on põnev nagu mäed. Mu Saksamaalt pärit sõbrad armusid maailma suurimasse kõrbesse ja reisisid siin aastakümneid. Nad pildistasid ja maalisid Saharat, mida pidasid meie planeedi kõige ilusamaks osaks. Viimastel aastatel jätsid nad aga oma hobi maha just terroristide pärast. Mina isiklikult riskisin sellega paar korda ja ületasin Sahara Sudaanist läbi Ennedi idas Timbuktusse Mauritaania läänes. Piirkond on tõeliselt põnev. Veetsin siin palju kuid, kogesin igasuguseid asju, kogusin kogemusi, mida saab ainult asju proovides, asju tehes. Allah müüb teadmisi töö eest, ainult siis, kui sa seda teed, õpid asju, muidu pole see võimalik, ütlevad beduiinid. Tihti pole siin pikki tunde midagi teha, mõeldakse, räägitakse iidsetest tõdedest ja jagatakse neid siis sõpradega.
Maroko Sahara on tänapäeval selgelt kõige soodsam, ma ei viiks oma lapsi mujale, aga siin on lahe (ja eriti Hasaniga).
Nüüd hullavad lapsed luidetel, sõidavad kaamelitega, sõidavad liivalauaga, nad naeravad... kuni tuul tõuseb. Siis viin rahvast ruttu tagasi, sest kui liiv segab, siis eksid ära ja sellega asi lõppeb. Saharas eksib inimene kümne ruutmeetri peale ära, olen seda juba kogenud. Kõik on järsku endine, keerad vales suunas, teed katab luide ja kümne sammu pärast oled hoopis teises kohas. Tuled džiibist välja, lähed düüni taha end kergendama, et inimesed sind ei näeks, tuul puhub, keerad külili, teed veel kaks sammu, mobiil on sul kotis. džiip, vaatad päikest, astud edasi ja teed vea.
Seda juhtub ka pildistamisel, kui kord eksisin niimoodi Fay Largeaust põhja pool Tšaadis. Siis jooksin kõrgeimasse tippu vaatama, kuhu meie omad teel on Loodus on nii ilus, et unustasin ennast, pildistasin ja pildistasin ja kui pea tõstsin, siis olin üksi, kedagi polnud kuskil, tuiskas, kivid (see ei olnud liiva Sahara) ulgus, ma polnud isegi veepudelit... Mees ta lihtsalt õpetab. Ma ei teeks seda enam kunagi.
Kui teie auto Saharas (Ľuba osariigis) katki läheb, käivitage see kohe. Ära mõtle, vaid süüta. Keegi (võib-olla) näeb tuld ja suitsu ning tuleb kaugelt. Kui süütate selle kolme päeva pärast, võib teie jaoks olla liiga hilja. Pole vahet, kas on öö või päev, käivitage auto. Džiipides lehvitasime meie vahel viiekümneliitriste veetünnidega. Vesi, vesi, vesi, see on alus. Sahara on kogenematutele äärmiselt ohtlik.
Nad jõudsid järele meie lossi, meil on igal pool liiv, raputame jalanõud jalast, puhastame päid nii hästi kui suudame. Muidugi pole siin dušši. Hasan ja ta sõbrad istuvad kazbahi tagaosas, mis on ehitatud nagu kindlus, kus ma temaga hüvasti jätsin. Nagu oleks tal malaaria, ta ei liigu üldse, aga siin, Saharas, malaariat pole. Linnades käivad moslemid mošeedes hunnikutes, nagu meiegi jõulude ajal kirikutes, aga siin pole mošeed. Nii et nad ei tee midagi.
Ja millal on õhtusöök? Ma küsin. Vastus on vaenulik pilk. Ta torkab mind sellega, surub huuled kokku, ei ütle midagi. Kui pimedaks läheb, siis tunni pärast, ütleb ta lõpuks. Aga ma võin küsida, kas pole? Ta ei teinud terve päeva midagi ja ei tee midagi ka praegu. No ma hakkan seda lõhna tundma Beduiini naised küpsetavad harira taga. See on minu lemmiksupp. See on tõesti fantastiline. Tomatid, kikerherned ja eriti hämmastavad vürtsid. Beduiinid teevad seda ürtidega, mida mujal ei leidu. Mulle meeldib siin kõige rohkem, kuid see on ka sellepärast, et mul on siin alati kohutav nälg.
Ljuba, teie inimesed saavad söögisaalis süüa, sina tule siia meie õue, tule, ütleb ta, tunni pärast. Ta saatis mu minema.
Tulen tunni pärast tagasi, pildistasin päikeseloojangut, kell on hilja, pärast tormi, ei sõna ega heli. Kuu on juba ammu taevas, peenike sirp, nüüd hakkavad tähed välja piiluma. Need on Saharas maailma kõige ilusamad. Nad on ilusamad kui mägedes, pole pilvi, sudu, taevas on selge. Pool tundi on pime, laud kaetud. Puidust laud, ilus tikitud laudlina, kvaliteetne valge-sinine keraamika, mille poolest on kuulus Maroko. Kõik istuvad maha, ma olen näljane nagu hunt, sõin eelmine kord lõunat, ma hakkaks kohe asja juurde. Beduiinid aga ei söönud hommikust, päikesetõusust, midagi suhu ei võtnud, isegi ei joonud. Mehed on nüüd riided vahetanud, puhtad sinised rüüd, ilusad sallid peas ja valmistuvad palvetama. Hasan kui boss hakkab palvetama ja ta palvetab kaua, pea langetatud ja järsku ma ei tunne nälga, kuid tunnen imelist atmosfääri. Nüüd, kui ma seda kirjutan, on tunne, nagu istuksin seal koos nendega. Vaatan üksi ringi, see kõrbepalee nagu keskajast, mehed nagu Jeesuse sündimise ajast, pole siin midagi moodsat, ainult mobiiltelefonid lauale laotatud, aga signaali ikka pole.
Igaüks meist paneb kuupäeva suhu. Magus, imeline, suurepärane kogemus. Siis läheb Hasan kaamelipiima kausi ümber ja kõik, kaasa arvatud mina, võtavad lonksu. See on algus. Siis tuleb harira, see on kuum, aromaatne, hämmastav. Kui teil on kunagi võimalus proovida seda suppi, see on kuulus ja ma olen seda kogu maailmas söönud. Aga siin Marokos on see parim. Kõik söövad suure armuga, aeglaselt, kui ma seda näen, hakkan käituma nagu nemad, nagu me poleks Saharas, vaid lossis. Järgmisena tulevad talled ja kanad, munad, juustud, iftar (siin nad kutsuvad seda ftour), mis on selle õhtuse õgimise nimi, on elamus.
Ja siis hakkavad kõik naerma, me kõik naerame, vaikus summutab meie vestlused, lauale ilmuvad koogid, sellou, chebaki tonnide seesamiga ja meie kohale miljonid tähed.
Ramadaan näitab inimesele, kuidas elada, vaestele, kes näevad sellist vaadet sageli. Neid inimesi on endiselt palju Aafrikas, aga ka kogu maailmas. Paljud söövad vaid korra päevas, paljud vaid ülepäeviti. Liha on neil ainult suureks puhkuseks, võib-olla kord aastas, ja isegi sellel väikesel kanatükil, mis näib olevat silme eest ära surnud, pole peaaegu üldse liha peal. Või kuivatatud kala, see pole isegi liha. Nad lisavad roale liha- või kalamaitset, kuid see pole päris liha. Mitte kunagi. Kogesin ramadaani moslemimaailmas võib-olla kümme korda, aga siinsamas Saharas oli ramadaan nagu vanasti, tundsin selle tugevat vaimsust.
Vaeste meelespidamine on meie, moslemite, jaoks oluline. Kui sul on palju, anna kümme protsenti oma varandusest. Kui sul on vähe, anna oma süda. Nii räägib mulle Hasan, võtab trummi pihku, tõuseb püsti ja läheme teiste inimeste sekka. Ta hakkab mängima, laulma ja tantsima. Hasan on järsku nooremaks jäänud, ta naeratab jälle, ta on jälle selline, nagu ma teda tunnen, täis energiat. Ma ei saa valitseda ja lähen magama kell kolm, aga beduiinid võidavad hommikuni, need, kes nad ütlesid, et pole midagi sellist varem kogenud.
Ramadaani esimene päev on kõige raskem. Kehal kulub veidi aega, enne kui paastuga harjub. Ei söö midagi ja isegi ei joo midagi. Energiat tuleb säästa. Olla lähedaste keskel, jagada kogemusi. Koos saame neid alati juurde, jõuame kaugemale. Teate, kõrbes sõidavad targad karavaniga, ainult lollid üksi. Ja nii on ka elus.
Ramadan: see on moslemite kõige püham kuu, üks islami alustalasid.
Koraan ilmutati prohvet Muhamedile ramadaani ajal. Moslemid paastuvad, annavad heategevust ja palvetavad 30 päeva Eid Al Fitri suur pidu. Avafoto on tehtud ramadaani ajal Fezi linna mošees.
Artikli allikas: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
Artikli autor: Ľuboš Fellner