Elkezdődött a ramadán, a muszlim böjt hónapja. Így nézett ki a fotók készítésének napján, a ramadán első napján. Ezt a légkört igyekszem majd élményeken keresztül közelebb hozni hozzátok.
Hasan és én már messziről köszöntjük egymást, huszonöt éve ismerjük egymást, olyan, mint a testvérünk a BUBO-ban. Most már idősebb, de emlékszem, hogy mindig szerelmes lett a szlovénokba, majd leveleket írt, telefonált. A régebbieket választotta, nekik itt a Szaharában nem volt ilyen. A kövér nő olyan, mint egy takaró, Lubo, ő melegen tart éjszakánként. Nevetett, mire rácsodálkoztam az ízére. Luba, ha bosszút akar állni egy férfin, küldjön neki egy gyönyörű nőt. A szép nők átok. És reggelig táncolt és dobolt.
Most jalabiában, sállal a fején, reggel óta négy dzsippel vár. A beduinok hozzászoktak a várakozáshoz, egy órát, egy napot, egy hetet, a sivatagban gondosan és nyugodtan intézik a dolgokat. És így Hasan ma napkelte óta várt. Engem személy szerint megverne, de menő. Megöleljük egymást, bedobjuk a csomagjainkat a buszunkból az autóinkba, és elindulunk. Az autókban nincs klíma, úgyis betörne a mindenütt jelenlévő homokban, feltesszük a szemüvegünket, a fejünkre tesszük a vásárolt sálakat és kinyitjuk az ablakokat. Néhányan, főleg a gyerekeink, felugrottak a tetőre, ahol a helyi klíma még jobban működik. Már délután háromkor megérkezünk a hatalmas sárházhoz - kasbah. falak, udvar kerttel egyetlen fa nélkül, lapos tető, ahol néhányan aludni fognak, mert itt soha nem esik.
A Szaharából azonban sötétfekete felhők gomolyognak be, ami olyan ritka, mint a hó nyáron. Az órámra nézek, rekordidő alatt tettük meg az utat, általában sötétedés után érkeztünk, de most még van időnk a programra. Hasan, mit fogunk csinálni? Megvan a síléc és a snowboard? Melyek a tevéid? Úgy tüzelek rá kérdéseket, mint egy AK 47-est. De Hasan nem válaszol, majd kiböki, hogy már nincs meg a program, sivatagi vihar van, hajtsuk össze és várjunk... Csak most vettem észre, hogy valahogy kijött energia. Ahogy megszerveztem a tereposztást a dzsipekben, hogy váltsunk poggyász, észre sem vettem, hogy Hasan más.
Amikor üdvözöltük egymást, megöleltük, megveregettük egymást. De akkor más dzsipet vezetett, mint amiben én ültem. Mosolygott egyáltalán? De igen mosolygott mikor ölelkeztünk,de azóta sem. beteg? Megöregedett, ez igaz. Megfordul a fejemben, hogy el akar-e adni minket az Al-Kaidának, ami most divatos a Szaharában, és a Szahara manapság nagyon veszélyes hely. Hasan unokatestvérei, a tuaregek saját államot akarnak létrehozni, és a terrorizmus a legmagasabb szinten van. De még egyszer: a Szahara a legbiztonságosabb Marokkóban, ráadásul olyan vagyok, mint Hasan testvére, és a beduinok becsülete mindenek felett áll. Soha nem árulna el, soha!
Nézek rá, meg sem mozdult, hogy nincs értelme, ezért magam fogom az embereket, és hagyom Hasant a barátaival és a Koránnal a kezében.
Mi magunk is tevén lovagolunk és snowboardozunk, akárcsak 1995-ben. Akkoriban a síléceinket egész Szlovákiából busszal vittük. Marokkó olyan messze volt, mint ma Kiribati.
A Szahara éppúgy lenyűgöző, mint a hegyek. A német barátaim beleszerettek a világ legnagyobb sivatagába, és évtizedekig utaztak ide. Lefényképezték és lefestették a Szaharát, amelyet bolygónk legszebb részének tartottak. Az elmúlt években azonban éppen a terroristák miatt hagytak fel hobbijukkal. Én személyesen kockáztattam néhányszor, és átkeltem a Szaharán Szudánból a keleti Ennedin keresztül Timbuktuig Mauritánia nyugaton. A régió valóban lenyűgöző. Sok hónapot töltöttem itt, megtapasztaltam mindenfélét, olyan élményeket gyűjtöttem, amiket csak kipróbálva, csinálva lehet szerezni. Allah a tudást munkáért adja el, csak ha megteszed, akkor tanulsz meg dolgokat, különben nem lehetséges, mondják a beduinok. Gyakran hosszú órákig nincs itt semmi keresnivaló, az emberek gondolkodnak, beszélnek az ősi igazságokról, majd megosztják azokat barátaikkal.
A marokkói Szahara manapság egyértelműen a legkedvezőbb árú, nem vinném máshova a gyerekeimet, de menő itt (és főleg Hasannál).
Most a gyerekek hancúroznak a dűnéken, tevéken lovagolnak, homokozó, nevetnek... amíg fel nem fúj a szél. Akkor gyorsan visszaviszem az embereket, mert ha megkavar a homok, akkor eltévedsz és az a véged. A Szaharában tíz négyzetméteren eltéved az ember, ezt már tapasztaltam. Hirtelen minden a régi, rossz irányba fordulsz, dűne borítja az utat és tíz lépés után egészen más helyen vagy. Kiszállsz a dzsipből, bemész a dűne mögé könnyíteni magadon, hogy ne lássanak, fúj a szél, oldalra fordulsz, teszel még két lépést, a mobiltelefonod a táskádban van a dzsip, ránézel a napra, előrelépsz és hibázol.
Fényképezéskor is ez történik, ha egyszer így eltévedtem Fay Largeautól északra, Csádban. Aztán felszaladtam a legmagasabb csúcsra, hogy megnézzem, merre tartanak a mieink Olyan szép a természet, hogy elfelejtettem magam, fényképeztem és fényképeztem, és amikor felemeltem a fejem, egyedül voltam, senki nem volt sehol, fújt, üvöltöttek a sziklák (ez nem a homokos Szahara volt), én még egy üveg vize sem volt... Ember, akit csak tanít. Soha többé nem tenném.
Amikor autója elromlik a Szaharában, Ľuba, azonnal indítsa el. Ne gondolkodj, csak gyújts rá. Valaki (talán) meglátja a tüzet és a füstöt, és messziről jön. Ha három napon belül meggyújtja, lehet, hogy már késő lesz. Nem számít, hogy éjjel vagy nappal, indítsa be az autót. A dzsipekben ötven literes hordó vizet intettünk magunk között. Víz, víz, víz, ez az alap. A Szahara rendkívül veszélyes a tapasztalatlanok számára.
Utolzárták kastélyunkba, mindenhol homok van, lerázzuk a cipőnket, tisztítjuk a fejünket, ahogy tudjuk. Természetesen itt nincs zuhany. Hasan és barátai az erődszerűen épült kazbah hátuljában ülnek, ahol elbúcsúztam tőle. Mintha maláriás lenne, egyáltalán nem mozdul, de itt a Szaharában nincs malária. A városokban a muszlimok tömegesen látogatják a mecseteket, ahogy karácsonykor a templomokat is, de itt nincs mecset. Tehát nem csinálnak semmit.
És mikor lesz a vacsora? Én kérdezem. A válasz egy ellenséges pillantás. Megszúr vele, összeszorítja a száját, nem szól semmit. Amikor besötétedik, egy óra múlva mondja végül. De kérdezhetek, nem? Egész nap nem csinált semmit, és most sem csinál semmit. Nos, kezdem érezni az illatát A beduin nők harirát főznek hátul. Ez a kedvenc levesem. Ez tényleg fantasztikus. Paradicsom, csicseriborsó és főleg a csodálatos fűszerek. A beduinok olyan gyógynövényekkel csinálják, amelyeket sehol máshol nem találnak. Itt szeretem a legjobban, de ez azért is van, mert itt mindig rettenetesen éhes vagyok.
Lyuba, az emberei kapnak enni az ebédlőben, te gyere ide az udvarunkra, gyere, mondja, egy óra múlva. Elküldött.
Egy óra múlva jövök, fotóztam a naplementét, késő van, vihar után, egy szó, egy hang. A hold már régóta az égen, vékony sarló, most kezdenek kikandikálni a csillagok. Ők a legszebbek a világon a Szaharában. Szebbek, mint a hegyekben, nincsenek felhők, szmog, tiszta az ég. Fél órája sötét van, az asztal megterítve. Egy fa asztal, egy gyönyörű hímzett terítő, kiváló minőségű fehér-kék kerámia, amiről Marokkó híres. Mindenki leül, éhes vagyok, mint a farkas, a múltkor ebédeltem, most rögtön ráérnék. A beduinok azonban nem ettek reggeltől, napkeltétől, nem vettek semmit a szájukba, nem is ittak. A férfiak most átöltöztek, tiszta kék köntösök, gyönyörű sálak a fejükön, és imádkozni készülnek. Hasan, ahogy a főnök elkezd imádkozni, és hosszan imádkozik, lehajtott fejjel, és hirtelen nem érzem magam éhesnek, de csodálatos hangulatot érzek. Most, hogy ezt írom, olyan, mintha ott ülnék velük. Egyedül nézek körül, ez a sivatagi palota, mintha a középkorból származna, férfiak, mint Jézus születése idejéből, itt semmi sem modern, csak mobiltelefonok vannak kirakva az asztalra, de még mindig nincs jel.
Mindegyikünk a szánkba vesz egy dátumot. Édes, csodálatos, nagyszerű élmény. Aztán Hasan megkerül egy tál teve tejet, és mindenki, köztük én is kortyol egyet. Ez a kezdet. Aztán jön a harira, forró, illatos, elképesztő, ha van rá lehetőséged, kóstold meg azt a levest, híres, és az egész világon ettem. De itt, Marokkóban ez a legjobb. Mindenki nagy kegyesen eszik, lassan, amikor meglátom, elkezdek úgy viselkedni, mint ők, mintha nem a Szaharában lennénk, hanem egy kastélyban. A bárányok és a csirkék következnek, tojás, sajtok, iftar (itt ftournak hívják), mi ennek az esti falánkságnak a neve, élmény.
És ekkor mindenki nevetni kezd, mindannyian nevetünk, a csend elnyomja beszélgetéseinket, torták, sellou, chebaki tonna szezámmal jelennek meg az asztalon és csillagok milliói fölöttünk.
A ramadán megmutatja az embernek, hogyan éljen a szegényeknek, akik gyakran látnak ilyen nézetet. Még mindig sok ilyen ember él Afrikában, de a világ minden táján is. Sokan csak naponta egyszer esznek, sokan csak minden második nap. Hús csak nagy ünnepre van náluk, talán évente egyszer, és a szem elől elpusztultnak tűnő csirkehúsban is szinte nincs hús. Vagy szárított halat, ez nem is hús. Hús- vagy halízt adnak az ételhez, de ez nem igazi hús. Soha. A muszlim világban talán tízszer tapasztaltam meg a ramadánt, de itt, a Szaharában olyan ramadán volt, mint régen, éreztem erős spiritualitását.
A szegényekre való emlékezés fontos számunkra, muszlimok számára. Ha sok van, adja a vagyonának tíz százalékát. Ha kevés van, add a szíved. Ezt mondja nekem Hasan, kezébe veszi a dobot, feláll és megyünk a többi ember közé. Elkezd játszani, énekelni és táncolni. Hasan hirtelen megfiatalodott, újra mosolyog, újra olyan, amilyennek ismerem, tele energiával. Nem tudok uralkodni, és háromkor lefekszem, de a beduinok győznek reggelig, akik azt mondták, hogy még soha nem tapasztaltak ilyesmit.
A ramadán első napja a legnehezebb. Kell egy kis idő, amíg a szervezet megszokja a böjtöt. Nem evett semmit és még csak nem is ivott semmit. Az energiát spórolni kell. Szerettei között lenni, tapasztalatokat megosztani. Együtt mindig több lesz belőlük, tovább fogunk jutni. Tudod, a sivatagban a bölcsek karavánnal utaznak, csak a bolondok egyedül. És ez az életben is így van.
Ramadán: a muszlimok legszentebb hónapja, az iszlám egyik pillére.
A Koránt a ramadán idején tárták fel Mohamed prófétának. A muszlimok böjtölnek, jótékonykodnak és 30 napig imádkoznak Eid Al Fitr nagy ünnepe. A nyitófotó a ramadán idején készült Fez városában, egy mecsetben.
A cikk forrása: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
A cikk szerzője: Ľuboš Fellner