Andrúmsloft Ramadan lifandi

Nú í jalabiya með trefil á höfðinu hefur hann beðið með fjóra jeppa síðan í morgun. Bedúínar eru vanir að bíða, klukkutíma, dagur, vika, í eyðimörkinni er farið varlega og rólega. Og svo hafði Hasan beðið frá sólarupprás í dag. Það myndi slá mig persónulega, en hann er flottur. Við knúsum hvort annað, hendum farangri okkar úr rútunni inn í bílana okkar og förum. Bílarnir eru ekki með loftkælingu, hún myndi hvort sem er brotna í sandinum sem er alls staðar, við settum upp gleraugu, settum klútana sem við keyptum á hausinn og opnum gluggana. Sumir, sérstaklega börnin okkar, stukku upp á þakið, þar sem staðbundin loftkæling virkar enn betur. Við komum að risastóra leirhúsinu - kasbah þegar klukkan þrjú um hádegi. veggir, garður með garði án einstaks trés, flatt þak þar sem sumir ætla að sofa, því hér rignir aldrei.

Dökk svört ský rúlla hins vegar inn frá Sahara, sem er eins sjaldgæft og snjór á sumrin. Ég lít á úrið mitt, við tókum ferðina á mettíma, komum yfirleitt eftir að myrkur er kominn, en nú höfum við enn tíma fyrir dagskrána. Hasan, hvað ætlum við að gera? Áttu skíðin og snjóbrettið? Hverjir eru úlfaldarnir þínir? Ég skýt spurningum á hann eins og AK 47. En Hasan svarar ekki, segir svo út að prógrammið sé ekki lengur til staðar, það sé eyðimerkurstormur, við skulum brjóta saman og bíða... Fyrst núna tók ég eftir því að hann er hálfgerður Orka. Eins og ég skipulagði skiptinguna í jeppunum fyrir okkur að skipta farangur, ég tók ekki einu sinni eftir því að Hasan væri öðruvísi.

Þegar við heilsuðumst, föðmuðumst við, klappuðum hvort öðru á axlirnar. En svo ók hann öðrum jeppa en ég sat í. Brosti hann yfirleitt? En já, hann brosti þegar við föðmuðumst, en ekki síðan. Er hann veikur? Hann varð gamall, það er satt. Mér dettur í hug ef hann vill selja okkur til Al-Qaeda, sem er nú í tísku í Sahara og Sahara er mjög hættulegur staður þessa dagana. Frændur Hasans, Túaregar, vilja stofna eigið ríki og hryðjuverk eru á hæsta stigi. En aftur - Sahara er öruggasta í Marokkó, auk þess er ég eins og bróðir Hasan og heiður bedúína er ofar öllu öðru. Hann myndi aldrei svíkja mig, aldrei!

Ég horfi á hann, hann hreyfði sig ekki einu sinni, að það hafi enga þýðingu, svo ég tek fólkið sjálfur og skil Hasan eftir með vinum sínum og Kóraninn í höndum hans.

Við erum sjálf að hjóla á úlfalda og á snjóbretti, alveg eins og við byrjuðum árið 1995. Þá vorum við með skíðin okkar alla leið frá Slóvakíu í rútu. Marokkó var jafn langt í burtu og Kiribati er í dag.

Sahara er heillandi eins og fjöllin. Vinir mínir frá Þýskalandi urðu ástfangnir af stærstu eyðimörk heims og ferðuðust hingað í áratugi. Þeir mynduðu og máluðu Sahara, sem þeir töldu fallegasta hluta plánetunnar okkar. Síðustu árin hættu þeir hins vegar áhugamáli sínu einmitt vegna hryðjuverkamanna. Ég persónulega tók áhættuna nokkrum sinnum og fór yfir Sahara frá Súdan, í gegnum Ennedi í austri til Timbúktú Máritanía í vestri. Svæðið er sannarlega heillandi. Ég eyddi mörgum mánuðum hér, upplifði alls kyns hluti, safnaði reynslu sem er aðeins hægt að öðlast með því að prófa hlutina, gera hluti. Allah selur þekkingu fyrir vinnu, aðeins þegar þú gerir það lærirðu hlutina, annars er það ekki hægt, segja bedúínarnir. Oft er ekkert að gera hérna í langan tíma, hugsar fólk, talar um forna sannleika og deilir þeim síðan með vinum.

Marokkóska Sahara er klárlega ódýrast þessa dagana, ég myndi ekki fara með börnin mín annað, en það er flott hérna (og sérstaklega með Hasan).

Nú ærslast börn á sandöldunum, hjóla á úlfalda, sandbretti, þeir hlæja... þar til vindur bætir. Þá tek ég fólkið fljótt til baka, því ef sandurinn hrærist, þá villist þú og þar með er þér lokið. Í Sahara týnist maður í tíu fermetra, ég hef þegar upplifað það. Allt er allt í einu við það sama, þú beygir í ranga átt, sandöldur þekur veginn og eftir tíu skref ertu á allt öðrum stað. Þú ferð út úr jeppanum, þú ferð á bak við sandölduna til að létta á þér svo að fólk sjái þig ekki, vindurinn blæs, þú snýr til hliðar, tekur tvö skref í viðbót, þú ert með farsímann þinn í töskunni. jeppi, þú horfir á sólina, þú stígur fram og gerir mistök.

Þetta gerist líka þegar ég tek myndir, þegar ég villtist svona norður af Fay Largeau í Chad. Síðan hljóp ég á hæsta tindinn til að sjá hvert okkar stefndi Náttúran er svo falleg að ég gleymdi sjálfri mér, ég tók myndir og tók myndir, og þegar ég lyfti höfðinu var ég einn, enginn var neins staðar, það blés, steinarnir (þetta var ekki sandurinn Sahara) æptu, ég átti ekki einu sinni flösku af vatni... Maður sem hann kennir bara. Ég myndi aldrei gera það aftur.

Þegar bíllinn þinn bilar í Sahara, Ľuba, skaltu ræsa hann strax. Ekki hugsa, kveiktu bara í því. Einhver (kannski) mun sjá eldinn og reykinn og koma úr fjarlægð. Ef þú kveikir á því á þremur dögum gæti það verið of seint fyrir þig. Það skiptir ekki máli hvort það er nótt eða dagur, startaðu bílnum þínum. Í jeppunum veifuðum við fimmtíu lítra tunnum af vatni á milli okkar. Vatn, vatn, vatn, það er grunnurinn. Sahara er stórhættulegt fyrir óreynda.

Þeir náðu tökum til kastalans okkar, við höfum sand alls staðar, við hristum af okkur skóna, hreinsum höfuðið eins og við getum. Auðvitað er engin sturta hérna. Hasan og félagar hans sitja aftast í kazbah, sem er byggt eins og virki, þar sem ég kvaddi hann. Eins og hann sé með malaríu hreyfir hann sig ekkert, en það er engin malaría hér í Sahara. Í borgum heimsækja múslimar moskur í hópi eins og við gerum kirkjur um jólin, en hér er engin moska. Svo þeir gera ekki neitt.

Og hvenær verður kvöldmaturinn? Ég spyr. Svarið er fjandsamlegt útlit. Hann stingur mig með því, þrýstir saman vörum sínum, segir ekki neitt. Þegar dimmt er, eftir klukkutíma, segir hann að lokum. En ég má spyrja, er það ekki? Hann gerði ekki neitt allan daginn og er ekki að gera neitt núna. Jæja, ég er farin að finna lyktina Bedúínkonur eru að elda harira í bakinu. Þetta er uppáhalds súpan mín. Það er alveg frábært. Tómatar, kjúklingabaunir og sérstaklega ótrúlega kryddin. Bedúínarnir gera það með jurtum sem finnast hvergi annars staðar. Mér líkar best hérna en það er líka vegna þess að ég er alltaf hrikalega svöng hérna.

Lyuba, fólkið þitt fær að borða í borðstofunni, þú kemur hingað í garðinn okkar, komdu, segir hann, eftir klukkutíma. Hann sendi mig í burtu.

Ég kem aftur eftir klukkutíma, ég var að taka myndir af sólsetrinu, það er seint, eftir storminn, hvorki orð né hljóð. Tunglið hefur verið lengi á himni, þunn sigð, nú eru stjörnurnar farnar að gægjast fram. Þeir eru fallegustu í heimi í Sahara. Þeir eru fallegri en á fjöllum, það eru engin ský, smog, himinninn er heiðskýr. Það er búið að vera dimmt í hálftíma, borðið er búið. Viðarborð, fallegur útsaumaður dúkur, hágæða hvítblátt keramik, sem Marokkó er frægt fyrir. Allir setjast niður, ég er svangur eins og úlfur, ég borðaði hádegismat síðast, ég myndi fara strax. Hins vegar borðuðu bedúínarnir ekki frá morgni, frá sólarupprás, þeir tóku ekki neitt til munns, þeir drukku ekki einu sinni. Karlarnir hafa nú skipt um föt, þeir eru með hreina bláa skikkju, fallega trefla á höfðinu og búa sig undir að biðja. Hasan sem yfirmaðurinn byrjar að biðja og hann biður lengi, höfuðið beygði sig og skyndilega finn ég ekki fyrir svengd, en ég finn fyrir yndislegu andrúmslofti. Nú þegar ég er að skrifa þetta er eins og ég sitji þarna með þeim. Ég lít í kringum mig einn, þessa eyðimerkurhöll eins og frá miðöldum, menn eins og frá þeim tíma þegar Jesús fæddist, ekkert hér er nútímalegt, aðeins farsímar lagðir á borðið, en það er samt ekkert merki.

Hvert og eitt okkar leggur dagsetningu í munninn. Ljúf, yndisleg, frábær upplifun. Svo fer Hasan í kringum skál af úlfaldamjólk og allir, þar á meðal ég, fá sér sopa. Þetta er byrjunin. Svo kemur harira, hún er heit, ilmandi, ótrúleg, ef þú hefur einhvern tíma tækifæri til að prófa súpuna, hún er fræg og ég hef borðað hana um allan heim. En hér í Marokkó er það best. Allir borða af mikilli þokka, hægt, þegar ég sé það, byrja ég að haga mér eins og þeir, eins og við séum ekki í Sahara, heldur í kastala. Lömbin og hænur koma næst, egg, ostar, iftar (hér kalla þeir það ftour), hvað heitir þessi kvöldmathákur, er upplifun.

Og svo fara allir að hlæja, við hlæjum öll, þögnin yfirgnæfir samtölin okkar, kökur, sellou, chebaki með tonn af sesam birtast á borðinu og milljónir stjarna fyrir ofan okkur.

Ramadan sýnir manni hvernig á að lifa fyrir fátæka, sem oft sjá slíka skoðun. Það er enn mikið af þessu fólki í Afríku, en líka um allan heim. Margir borða bara einu sinni á dag, margir bara annan hvern dag. Þeir hafa bara kjöt fyrir stóra hátíð, kannski einu sinni á ári, og meira að segja sá litli kjúklingur sem virðist hafa dáið úr augsýn hefur nánast ekkert kjöt á sér. Eða harðfisk, það er ekki einu sinni kjöt. Þeir bæta kjöt- eða fiskbragði við réttinn, en það er ekki alvöru kjöt. Aldrei. Ég upplifði Ramadan kannski tíu sinnum í múslimaheiminum, en hérna í Sahara var Ramadan eins og hann var, ég fann sterkan andlegan andleika hans.

Að muna eftir fátækum er mikilvægt fyrir okkur múslima. Ef þú átt mikið, gefðu tíu prósent af auðnum þínum. Ef þú átt lítið, gefðu hjarta þitt. Það er það sem Hasan segir mér, hann tekur trommuna í hendurnar, stendur upp og við förum meðal annars fólksins. Hann byrjar að leika, syngja og dansa. Hasan er allt í einu orðinn yngri, hann brosir aftur, hann er aftur eins og ég þekki hann, fullur af orku. Ég get ekki stjórnað og ég fer að sofa klukkan þrjú, en Bedúínarnir vinna til morguns, þeir sem þeir sögðust aldrei hafa upplifað annað eins.

Fyrsti dagur Ramadan er erfiðastur. Það tekur líkamann smá tíma að venjast föstu. Ekki borða neitt og ekki einu sinni drekka neitt. Það verður að spara orku. Að vera meðal ástvina, deila reynslu. Saman munum við alltaf fá fleiri af þeim, við komumst lengra. Þú veist, í eyðimörkinni ferðast vitringar með hjólhýsi, bara fífl einir. Og það er eins í lífinu.

Ramadan: það er helgasti mánuður múslima, ein af stoðum íslams.

Kóraninn var opinberaður Múhameð spámanni í Ramadan. Múslimar fasta, veita góðgerðarstarfsemi og biðja í 30 daga hin mikla hátíð Eid Al Fitr. Opnunarmyndin var tekin í Ramadan í mosku í borginni Fez.

Heimild greinar: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan

Höfundur greinar: Ľuboš Fellner