Il Ramadan, il mese del digiuno musulmano, è iniziato. Ecco come appariva il giorno in cui sono state scattate queste foto, il primo giorno di Ramadan. Cercherò di avvicinarti a quell'atmosfera attraverso le esperienze.
Hasan e io ci salutiamo da lontano, ci conosciamo da venticinque anni, è come nostro fratello per noi di BUBO. Adesso è più grande, ma ricordo come si innamorava sempre degli sloveni, poi scriveva lettere, faceva telefonate. Ha scelto i più vecchi, quelli qui nel Sahara non ce li avevano. Una donna grassa è come una coperta, Lubo, ti tiene al caldo la notte. Rise mentre mi meravigliavo del suo gusto. Luba, se vuoi vendicarti di un uomo, mandagli una bella donna. Le belle donne sono una maledizione. E ha ballato e suonato i tamburi fino al mattino.
Ora avvolto in una jalabiya con una sciarpa in testa, sta aspettando con quattro jeep dalla mattina. I beduini sono abituati ad aspettare, un'ora, un giorno, una settimana, nel deserto le cose si fanno con attenzione e calma. E così Hasan stava aspettando dall'alba di quel giorno. Personalmente mi batterebbe, ma è forte. Ci abbracciamo, buttiamo i bagagli dal nostro autobus nelle nostre auto e partiamo. Le macchine non hanno l'aria condizionata, si romperebbe comunque nella sabbia onnipresente, ci mettiamo gli occhiali, ci mettiamo in testa le sciarpe che abbiamo comprato e apriamo i finestrini. Alcuni, soprattutto i nostri bambini, sono saltati sul tetto, dove l'aria condizionata locale funziona ancora meglio. Arriviamo all'enorme casa di fango - kasbah già alle tre del pomeriggio. mura, un cortile con giardino senza un solo albero, un tetto piano dove alcuni dormono, perché qui non piove mai.
Tuttavia, dal Sahara arrivano nuvole nere e scure, che sono rare come la neve in estate. Guardo l'orologio, abbiamo fatto il viaggio a tempo di record, di solito arrivavamo dopo il tramonto, ma adesso siamo ancora in tempo per il programma. Hassan, cosa faremo? Hai gli sci e lo snowboard? Quali sono i tuoi cammelli? Gli lancio domande come un AK 47. Ma Hasan non risponde, poi sbotta che il programma non c'è più, c'è una tempesta nel deserto, chiudiamoci e aspettiamo... Solo ora ho notato che è un po' fuori di testa energia. Mentre organizzavo la divisione nelle jeep per farci cambiare bagaglio, non mi ero nemmeno accorto che Hasan era diverso.
Quando ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, ci siamo dati una pacca sulle spalle. Ma poi guidava una jeep diversa da quella su cui ero seduto io. Ha sorriso per niente? Ma sì, ha sorriso quando ci siamo abbracciati, ma non da allora. È malato? È invecchiato, è vero. Mi viene in mente se vuole venderci ad Al-Qaeda, che ora è di moda nel Sahara e il Sahara è un posto molto pericoloso di questi tempi. I cugini di Hasan, i tuareg, vogliono fondare il proprio stato e il terrorismo è ai massimi livelli. Ma ancora una volta: il Sahara è il più sicuro in Marocco, inoltre, sono come un fratello per Hasan e l'onore beduino è sopra ogni altra cosa. Non mi tradirebbe mai, mai!
Lo guardo, non si è nemmeno mosso, che non ha significato, quindi prendo io stesso le persone e lascio Hasan con i suoi amici e il Corano nelle sue mani.
Stiamo cavalcando cammelli e facendo snowboard noi stessi, proprio come abbiamo iniziato nel 1995. Allora portavamo i nostri sci dalla Slovacchia su un autobus. Il Marocco era tanto lontano quanto lo è oggi Kiribati.
Il Sahara è affascinante proprio come le montagne. I miei amici tedeschi si sono innamorati del deserto più grande del mondo e hanno viaggiato qui per decenni. Hanno fotografato e dipinto il Sahara, che consideravano la parte più bella del nostro pianeta. Negli ultimi anni, però, hanno abbandonato il loro hobby proprio a causa dei terroristi. Personalmente ho rischiato alcune volte e ho attraversato il Sahara dal Sudan, attraverso Ennedi a est fino a Timbuktu Mauritania a ovest. La regione è davvero affascinante. Ho trascorso molti mesi qui, ho sperimentato ogni genere di cose, raccolto esperienze che possono essere acquisite solo provando cose, facendo cose. Allah vende la conoscenza per il lavoro, solo quando lo fai, impari le cose, altrimenti non è possibile, dicono i beduini. Spesso qui non c'è niente da fare per lunghe ore, la gente pensa, parla di antiche verità e poi le condivide con gli amici.
Il Sahara marocchino è chiaramente il più conveniente di questi tempi, non porterei i miei figli da nessun'altra parte, ma qui è bello (e soprattutto con Hasan).
Ora i bambini si divertono sulle dune, cavalcano cammelli, sandboard, ridono... finché non si alza il vento. Poi riporterò indietro le persone in fretta, perché se la sabbia si muove, ti perderai e quella sarà la tua fine. Nel Sahara una persona si perde in dieci metri quadrati, l'ho già sperimentato. All'improvviso tutto è uguale, giri nella direzione sbagliata, una duna copre la strada e dopo dieci passi sei in un posto completamente diverso. Scendi dalla jeep, vai dietro la duna a fare i bisogni in modo che la gente non ti veda, tira il vento, ti giri di lato, fai altri due passi, hai il cellulare nella borsa in jeep, guardi il sole, fai un passo avanti e commetti un errore.
Questo accade anche quando scatto foto, una volta che mi sono perso così a nord di Fay Largeau in Ciad. Poi sono corso sulla vetta più alta per vedere dove erano diretti i nostri La natura è così bella che mi sono dimenticato di me stesso, ho scattato foto e scattato foto, e quando ho alzato la testa ero solo, non c'era nessuno da nessuna parte, soffiava, le rocce (questa non era la sabbia del Sahara) ululavano, io non aveva nemmeno una bottiglia d'acqua... L'uomo insegna e basta. Non lo rifarei mai più.
Quando la tua macchina si guasta nel Sahara, Ľuba, mettila in moto subito. Non pensare, accendilo. Qualcuno (forse) vedrà il fuoco e il fumo e verrà da lontano. Se lo accendi in tre giorni, potrebbe essere troppo tardi per te. Non importa se è notte o giorno, accendi la macchina. Nelle jeep agitavamo tra di noi barili d'acqua da cinquanta litri. Acqua, acqua, acqua, questa è la base. Il Sahara è estremamente pericoloso per gli inesperti.
Hanno raggiunto al nostro castello, abbiamo sabbia dappertutto, ci scrolliamo di dosso le scarpe, ci puliamo la testa come meglio possiamo. Certo, non c'è la doccia qui. Hasan ei suoi amici sono seduti in fondo alla kazbah, costruita come una fortezza, dove l'ho salutato. Come se avesse la malaria, non si muove affatto, ma qui nel Sahara non c'è la malaria. Nelle città i musulmani visitano le moschee a frotte, come noi facciamo le chiese durante il Natale, ma qui non c'è nessuna moschea. Quindi non fanno nulla.
E quando sarà la cena? Chiedo. La risposta è uno sguardo ostile. Mi trafigge, arriccia le labbra, non dice niente. Quando fa buio, tra un'ora, dice finalmente. Ma posso chiedere, no? Non ha fatto niente tutto il giorno e non sta facendo niente adesso. Beh, comincio a sentirne l'odore Le donne beduine stanno cucinando harira nella parte posteriore. Questa è la mia zuppa preferita. È davvero fantastico. Pomodori, ceci e soprattutto le fantastiche spezie. I beduini lo fanno con erbe che non si trovano da nessun'altra parte. Mi piace di più qui, ma anche perché qui ho sempre una fame tremenda.
Lyuba, la tua gente mangerà nella sala da pranzo, vieni qui nel nostro cortile, vieni, dice, tra un'ora. Mi ha mandato via.
Torno tra un'ora, stavo fotografando il tramonto, è tardi, dopo la tempesta, non una parola o un suono. La luna è da tempo nel cielo, una sottile falce, ora cominciano a fare capolino le stelle. Sono i più belli del mondo nel Sahara. Sono più belli che in montagna, non ci sono nuvole, smog, il cielo è limpido. È buio da mezz'ora, la tavola è apparecchiata. Un tavolo di legno, una bellissima tovaglia ricamata, ceramiche bianco-blu di alta qualità, per le quali il Marocco è famoso. Tutti sono seduti, io ho una fame da lupi, ho pranzato l'ultima volta, mi ci metto subito. Tuttavia, i beduini non mangiavano dalla mattina, dall'alba, non prendevano niente in bocca, non bevevano nemmeno. Gli uomini ora si sono cambiati i vestiti, hanno vesti azzurre pulite, bellissime sciarpe in testa e si stanno preparando a pregare. Hasan come capo inizia a pregare e prega a lungo, la testa china e all'improvviso non ho fame, ma sento un'atmosfera meravigliosa. Ora che sto scrivendo questo, è come se fossi seduto lì con loro. Mi guardo intorno da solo, questo palazzo deserto come dal Medioevo, uomini come dall'epoca in cui nacque Gesù, niente qui è moderno, solo telefoni cellulari disposti sul tavolo, ma non c'è ancora segnale.
Ognuno di noi mette una data in bocca. Dolce, meravigliosa, grande esperienza. Poi Hasan fa girare una ciotola di latte di cammello e tutti, me compreso, ne bevono un sorso. Questo è l'inizio. Poi arriva l'harira, è calda, profumata, strepitosa, se mai ti capita prova quella zuppa, è famosa e l'ho mangiata in tutto il mondo. Ma qui in Marocco è il migliore. Tutti mangiano con grande grazia, lentamente, quando lo vedo comincio a comportarmi come loro, come se non fossimo nel Sahara, ma in un castello. Poi vengono gli agnelli e i polli, uova, formaggi, iftar (qui lo chiamano ftour), come si chiama questa golosità serale, è un'esperienza.
E poi tutti iniziano a ridere, ridiamo tutti, il silenzio soffoca le nostre conversazioni, torte, sellou, chebaki con tonnellate di sesamo appaiono sul tavolo e milioni di stelle sopra di noi.
Il Ramadan mostra a una persona come vivere per i poveri, che spesso vedono una tale visione. Ci sono ancora molte di quelle persone in Africa, ma anche in tutto il mondo. Molti mangiano solo una volta al giorno, molti solo a giorni alterni. Hanno solo carne per una grande festa, forse una volta all'anno, e anche il pezzetto di pollo che sembra essere morto alla vista non ha quasi carne sopra. O pesce essiccato, non è nemmeno carne. Aggiungono un sapore di carne o pesce al piatto, ma non è vera carne. Mai. Ho vissuto il Ramadan forse dieci volte nel mondo musulmano, ma proprio qui nel Sahara era il Ramadan di una volta, ne ho sentito la forte spiritualità.
Ricordare i poveri è importante per noi musulmani. Se hai molto, dai il dieci percento della tua ricchezza. Se hai poco, dona il tuo cuore. Così mi dice Hasan, prende in mano il tamburo, si alza e andiamo in mezzo alla gente. Comincia a suonare, cantare e ballare. Hasan è diventato improvvisamente più giovane, sorride di nuovo, è di nuovo come lo conosco, pieno di energia. Non posso comandare e vado a letto alle tre, ma fino al mattino vincono i beduini, quelli che hanno detto che non avevano mai sperimentato nulla di simile prima.
Il primo giorno di Ramadan è il più difficile. Ci vuole un po' perché il corpo si abitui al digiuno. Non mangiare niente e nemmeno bere niente. L'energia deve essere risparmiata. Per stare tra i propri cari, per condividere esperienze. Insieme ne otterremo sempre di più, arriveremo più lontano. Sai, nel deserto i saggi viaggiano con una carovana, solo gli sciocchi da soli. Ed è lo stesso nella vita.
Ramadan: è il mese più sacro dei musulmani, uno dei pilastri dell'Islam.
Il Corano è stato rivelato al profeta Maometto durante il Ramadan. I musulmani digiunano, fanno beneficenza e pregano per 30 giorni la grande celebrazione di Eid Al Fitr. La foto di apertura è stata scattata durante il Ramadan in una moschea nella città di Fez.
Fonte articolo: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
Autore dell'articolo: Ľuboš Fellner