Ir sācies musulmaņu gavēņa mēnesis Ramadāns. Šādi tas izskatījās dienā, kad tika uzņemtas šīs fotogrāfijas, Ramadāna pirmajā dienā. Es centīšos tuvināt jums šo atmosfēru caur pieredzi.
Mēs ar Hasanu sveicam viens otru no tālienes, esam pazīstami jau divdesmit piecus gadus, viņš mums ir kā brālis BUBO. Tagad viņš ir vecāks, bet es atceros, kā viņš vienmēr iemīlēja slovēņus, pēc tam rakstīja vēstules, zvanīja. Viņš izvēlējās vecākos, viņiem šeit, Sahārā, nebija. Resna sieviete ir kā sega, Ļubo, viņa silda tevi naktī. Viņš iesmējās, kamēr es brīnījos par viņa gaumi. Luba, ja gribi atriebties vīrietim, sūti viņam skaistu sievieti. Skaistas sievietes ir lāsts. Un viņš dejoja un bungoja līdz rītam.
Tagad ievilkts jalabijā ar šalli galvā, viņš ar četriem džipiem gaida kopš rīta. Beduīni ir pieraduši gaidīt, stundu, dienu, nedēļu, tuksnesī lietas tiek darītas rūpīgi un mierīgi. Un tā Hasans šodien bija gaidījis kopš saullēkta. Tas mani personīgi pārspētu, bet viņš ir foršs. Mēs apskaujam viens otru, iemetam bagāžu no mūsu autobusa savās mašīnās un dodamies prom. Mašīnām nav kondicioniera, visuresošajās smiltīs tas tik un tā salūztu, uzliekam brilles, uzliekam galvā pirktās šalles un atveram logus. Daži, īpaši mūsu bērni, uzlēca uz jumta, kur vietējais kondicionieris darbojas vēl labāk. Pie milzīgās dubļu mājas - kasbah ierodamies jau trijos pēcpusdienā. sienas, pagalms ar dārzu bez viena koka, plakans jumts, kur daži iet gulēt, jo šeit nekad nelīst.
Tomēr no Sahāras ieplūst tumši melni mākoņi, kas vasarā ir tikpat reti kā sniegs. Skatos pulkstenī, braucienu veicām rekordīsā laikā, parasti ieradāmies pēc tumsas tumsas, bet nu vēl ir laiks programmai. Hasan, ko mēs darīsim? Vai jums ir slēpes un snovbords? Kuri ir tavi kamieļi? Es uzdodu viņam jautājumus kā ar AK 47. Bet Hasans neatbild, tad izpļāpā, ka programmas vairs nav, ir tuksneša vētra, salokām un gaidīsim... Tikai tagad pamanīju, ka viņš ir kaut kā ārā. enerģiju. Kā organizēju dalīšanu džipos, lai mēs pārslēgtos bagāža, es pat nepamanīju, ka Hasans ir savādāks.
Kad sasveicinājāmies, mēs apskāvāmies, paglaudījām viens otru pa pleciem. Bet tad viņš brauca ar citu džipu, nevis tajā, kurā sēdēju es. Vai viņš vispār smaidīja? Bet jā, viņš pasmaidīja, kad mēs apskāvāmies, bet ne kopš tā laika. Vai viņš ir slims? Viņš kļuva vecs, tā ir taisnība. Man neienāk prātā, vai viņš vēlas mūs pārdot Al-Qaeda, kas tagad ir modē Sahārā, un Sahāra mūsdienās ir ļoti bīstama vieta. Hasana brālēni tuaregi vēlas izveidot savu valsti, un terorisms ir visaugstākajā līmenī. Bet atkal - Sahāra ir visdrošākā Marokā, turklāt esmu kā brālis Hasanam un beduīnu gods ir pāri visam. Viņš nekad mani nenodos, nekad!
Es paskatos uz viņu, viņš pat nepakustējās, ka tam nav nekādas nozīmes, tāpēc es ņemu cilvēkus pats un atstāju Hasanu ar draugiem un Korānu viņa rokās.
Mēs paši braucam ar kamieļiem un braucam ar snovbordu, tāpat kā sākām 1995. gadā. Toreiz slēpes vedām autobusā visu ceļu no Slovākijas. Maroka bija tikpat tālu kā Kiribati šodien.
Sahāra ir aizraujoša tāpat kā kalni. Mani draugi no Vācijas iemīlēja pasaules lielāko tuksnesi un ceļoja uz šejieni gadu desmitiem. Viņi fotografēja un gleznoja Sahāru, kuru uzskatīja par mūsu planētas skaistāko daļu. Tomēr pēdējos gados viņi atteicās no sava hobija tieši teroristu dēļ. Es personīgi riskēju dažas reizes un šķērsoju Sahāru no Sudānas caur Ennedi austrumos līdz Timbuktu Mauritānija rietumos. Reģions ir patiesi aizraujošs. Es pavadīju šeit daudzus mēnešus, piedzīvoju visdažādākās lietas, uzkrāju pieredzi, ko var iegūt, tikai izmēģinot lietas, darot lietas. Allahs pārdod zināšanas darbam, tikai tad, kad tu to dari, tu iemācies lietas, citādi tas nav iespējams, saka beduīni. Bieži vien garas stundas te nav ko darīt, cilvēki domā, runā par senām patiesībām un tad dalās tajās ar draugiem.
Marokas Sahāra mūsdienās nepārprotami ir vispieejamākā, es savus bērnus nekur citur nevestu, taču šeit ir forši (un jo īpaši ar Hasana).
Tagad bērni rotaļājas kāpās, jāj ar kamieļiem, smilšu dēļu, viņi smejas... līdz vējš pieņemas spēkā. Tad es ātri ņemšu atpakaļ cilvēkus, jo, ja smiltis maisās, jūs pazudīsit un ar to viss beidzas. Sahārā cilvēks apmaldās desmit kvadrātmetros, to jau esmu piedzīvojis. Pēkšņi viss ir pa vecam, tu pagriezies nepareizā virzienā, ceļu klāj kāpa un pēc desmit soļiem esi pavisam citā vietā. Izkāp no džipa, aizej aiz kāpas atviegloties, lai cilvēki tevi neredz, vējš pūš, tu pagriezies uz sāniem, sper vēl divus soļus, tev somā ir mobilais telefons. džips, tu skaties uz sauli, tu sper soli uz priekšu un pieļauj kļūdu.
Tā notiek arī fotografējot, kad es apmaldījos, piemēram, uz ziemeļiem no Fay Largeau Čadā. Tad es skrēju uz augstāko virsotni, lai redzētu, kurp dodas mūsējie Daba ir tik skaista, ka aizmirsu sevi, bildēju un bildēju, un kad pacēlu galvu, biju viena, neviena nekur nebija, pūta, klintis (šī nebija smilšu Sahāra) gaudo, es nebija pat ūdens pudeles... Cilvēks viņš vienkārši māca. Es nekad to vairs nedarītu.
Kad jūsu automašīna sabojājas Sahārā, Ľuba, iedarbiniet to nekavējoties. Nedomājiet, vienkārši iededziet to. Kāds (varbūt) redzēs uguni un dūmus un nāks no tālienes. Ja iedegsiet to trīs dienu laikā, jums var būt par vēlu. Nav svarīgi, vai ir nakts vai diena, iedarbiniet automašīnu. Džipos mēs starp mums vicinājām piecdesmit litru ūdens mucas. Ūdens, ūdens, ūdens, tas ir pamats. Sahāra ir ārkārtīgi bīstama nepieredzējušiem.
Viņi panāca uz savu pili, mums visur smiltis, kratam nost kurpes, tīrām galvu, cik varam. Protams, šeit nav dušas. Hasans un viņa draugi sēž kazbah aizmugurē, kas ir uzbūvēts kā cietoksnis, kur es no viņa atvadījos. It kā viņam būtu malārija, viņš vispār nekustas, bet šeit, Sahārā, malārijas nav. Pilsētās musulmaņi mošejas apmeklē bariem, kā mēs Ziemassvētkos baznīcas, bet te nav mošejas. Tātad viņi neko nedara.
Un kad būs vakariņas? ES jautāju. Atbilde ir naidīgs skatiens. Viņš man ar to iedur, saknieba lūpas, neko nesaka. Kad satumst, pēc stundas viņš beidzot saka. Bet es varu jautāt, vai ne? Viņš visu dienu neko nedarīja un nedara arī tagad. Nu es sāku sajust smaržu Beduīnu sievietes aizmugurē vāra hariru. Šī ir mana mīļākā zupa. Tas tiešām ir fantastiski. Tomāti, aunazirņi un īpaši apbrīnojamās garšvielas. Beduīni to dara ar ārstniecības augiem, kas nav atrodami nekur citur. Man šeit patīk vislabāk, bet tas ir arī tāpēc, ka es šeit vienmēr esmu šausmīgi izsalcis.
Ļuba, tavi dabūs ēst ēdamistabā, tu nāc šurp uz mūsu pagalmu, nāc, viņš saka, pēc stundas. Viņš mani aizsūtīja.
Būšu atpakaļ pēc stundas, fotografēju saulrietu, ir vēls, pēc vētras, ne vārda, ne skaņas. Mēness jau sen pie debesīm, tievs sirpis, tagad sāk lūrēt zvaigznes. Tās ir skaistākās pasaulē Sahārā. Viņi ir skaistāki nekā kalnos, nav mākoņu, smogs, debesis skaidras. Ir jau pusstundu tumšs, galds klāts. Koka galds, skaists izšūts galdauts, kvalitatīva balti zila keramika, ar ko slavena Maroka. Visi sēž, esmu izsalcis kā vilks, pagājušo reizi ēdu pusdienas, tūlīt ķertos. Taču beduīni neēda no rīta, no saullēkta, neko neņēma mutē, pat nedzēra. Vīri tagad pārģērbušies, viņiem tīri zili halāti, galvā skaistas šalles un gatavojas lūgties. Hasans kā priekšnieks sāk lūgties un ilgi lūdzas, galvu noliekts un pēkšņi es nejūtos izsalcis, bet jūtu brīnišķīgu atmosfēru. Tagad, kad rakstu šo, ir tā, it kā es sēdētu kopā ar viņiem. Es viens skatos apkārt, šī tuksneša pils it kā no viduslaikiem, vīrieši kā no Jēzus dzimšanas laika, nekas te nav moderns, tikai mobilie telefoni nolikti uz galda, bet signāla joprojām nav.
Katrs no mums ieliek randiņu mutē. Salda, brīnišķīga, lieliska pieredze. Tad Hasans paskrien apkārt kamieļu piena bļodiņai, un visi, arī es, iedzer kādu malku. Šis ir sākums. Tad nāk harira, tā ir karsta, smaržīga, pārsteidzoša, ja jums kādreiz ir iespēja nogaršot šo zupu, tā ir slavena, un es to esmu ēdusi visā pasaulē. Bet šeit, Marokā, tas ir vislabākais. Visi ēd ar lielu graciozitāti, lēnām, kad es to ieraugu, es sāku uzvesties kā viņi, it kā mēs nebūtu Sahārā, bet pilī. Tālāk nāk jēri un vistas, olas, sieri, iftar (šeit viņi to sauc par ftour), kā sauc šo vakara rijību, ir pieredze.
Un tad visi sāk smieties, mēs visi smejamies, klusums apslāpē mūsu sarunas, uz galda parādās kūkas, sellou, čebaki ar tonnām sezama un miljoniem zvaigžņu virs mums.
Ramadāns parāda cilvēkam, kā dzīvot nabagiem, kuri bieži redz šādu skatījumu. Āfrikā, bet arī visā pasaulē joprojām ir daudz šo cilvēku. Daudzi ēd tikai vienu reizi dienā, daudzi tikai katru otro dienu. Viņiem gaļa ir tikai lieliem svētkiem, varbūt reizi gadā, un pat uz vistas, kas, šķiet, ir nomirusi no redzesloka, gandrīz nav gaļas. Vai žāvētas zivis, tā pat nav gaļa. Tie ēdienam piešķir gaļas vai zivju aromātu, taču tā nav īsta gaļa. Nekad. Es piedzīvoju Ramadānu varbūt desmit reizes musulmaņu pasaulē, bet šeit, Sahārā, tas bija Ramadāns, kā tas bija agrāk, es jutu tā spēcīgo garīgumu.
Mums, musulmaņiem, ir svarīgi atcerēties nabagos. Ja jums ir daudz, dodiet desmit procentus no savas bagātības. Ja tev ir maz, atdod savu sirdi. To man saka Hasans, viņš paņem rokās bungu, pieceļas un mēs ejam starp pārējiem cilvēkiem. Viņš sāk spēlēt, dziedāt un dejot. Hasans pēkšņi kļuvis jaunāks, viņš atkal smaida, viņš atkal ir tāds, kādu es viņu pazīstu, enerģijas pilns. Es nevaru valdīt un eju gulēt trijos, bet beduīni uzvar līdz rītam, tie, kas viņi teica, ka neko tādu iepriekš nav piedzīvojuši.
Ramadāna pirmā diena ir visgrūtākā. Paiet zināms laiks, līdz ķermenis pierod pie badošanās. Neko neēd un pat nedzer. Enerģija ir jātaupa. Būt starp mīļajiem, dalīties pieredzē. Kopā mēs vienmēr saņemsim to vairāk, mēs tiksim tālāk. Zini, tuksnesī gudri brauc ar karavānu, tikai muļķi vieni. Un tāpat ir dzīvē.
Ramadāns: tas ir musulmaņu svētākais mēnesis, viens no islāma pīlāriem.
Korāns tika atklāts pravietim Muhamedam Ramadāna laikā. Musulmaņi gavē, dod labdarību un lūdz 30 dienas lielie Eid Al Fitra svētki. Sākuma fotoattēls tika uzņemts Ramadāna laikā mošejā Fezas pilsētā.
Raksta avots: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
Raksta autors: Ľuboš Fellner