Почна Рамазан, муслиманскиот месец на постот. Вака изгледаше на денот кога беа направени овие фотографии, на првиот ден од Рамазан. Ќе се обидам преку искуства да ви ја доближам таа атмосфера.
Јас и Хасан се поздравуваме од далеку, се знаеме дваесет и пет години, тој ни е како брат во БУБО. Сега е постар, но се сеќавам како секогаш се заљубуваше во Словенците, потоа пишуваше писма, телефонираше. Ги избра постарите, ги немаа тие овде во Сахара. Дебелата жена е како ќебе, Лубо, таа те грее ноќе. Тој се насмеа додека јас се восхитував на неговиот вкус. Луба, ако сакаш да му се одмаздиш на маж, прати му убава жена. Убавите жени се проклетство. И играше и тапан до утрото.
<стр justify;">
Сега кожуриран во џалабија со шал на главата, од сабајле чека со четири џипови. Бедуините се навикнати да чекаат, час, ден, недела, во пустината работите се прават внимателно и смирено. И така Хасан чекаше од изгрејсонце денес. Тоа би ме победило лично, но тој е кул. Се гушкаме, го фрламе багажот од автобусот во нашите автомобили и заминуваме. Колите немаат клима, онака ќе се скршеше во сеприсутниот песок, ги ставивме наочарите, ги ставивме шаловите што ги купивме на главата и ги отворивме прозорците. Некои, особено нашите деца, скокнаа на покривот, каде локалната клима работи уште подобро. Пристигнуваме во огромната куќа од кал - касбах веќе во три попладне. ѕидови, двор со градина без ниту едно дрво, рамен покрив каде некои ќе спијат, бидејќи овде никогаш не врне.
Меѓутоа, темните црни облаци навлегуваат од Сахара, што е ретко како снег во лето. Гледам во часовникот, патувањето го направивме во рекордно време, најчесто доаѓавме по стемнување, но сега имаме уште време за програмата. Хасан, што ќе правиме? Дали имате скии и сноуборд? Кои се твоите камили? Го пукам со прашања како АК 47. Но Хасан не одговара, а потоа измачува дека програмата повеќе ја нема, пустинска бура, да се свиткаме и да чекаме... Дури сега забележав дека некако е надвор од енергија. Како што ја организирав поделбата во џиповите за да се префрлиме багаж, не ни забележав дека Хасан е поинаков.
Кога се поздравувавме, се гушкавме, се тапкавме по рамениците. Но, тогаш тој возеше различен џип од оној во кој седев јас. Дали воопшто се насмевна? Но, да, тој се насмевна кога се гушкавме, но не од тогаш. Дали е болен? Тој остаре, тоа е вистина. Ми паѓа на ум ако сака да не продаде на Ал Каеда, тоа е сега модерно во Сахара и Сахара е многу опасно место овие денови. Братучедите на Хасан, Туарезите, сакаат да основаат своја држава, а тероризмот е на највисоко ниво. Но, повторно - Сахара е најбезбедна во Мароко, освен тоа, јас сум како брат на Хасан и честа на бедуините е над се. Никогаш не би ме изневерил, никогаш!
Го гледам, не ни мрдна, дека нема никакво значење, затоа сам ги земам луѓето и го оставам Хасан со пријателите и Куранот во неговите раце.
Самите јаваме камили и возиме сноуборд, исто како што почнавме во 1995 година. Тогаш ги носевме нашите скии сè до Словачка во автобус. Мароко беше подалеку како Кирибати денес.
Сахара е фасцинантна исто како и планините. Моите пријатели од Германија се заљубија во најголемата пустина на светот и патуваа овде со децении. Ја фотографираа и ја насликаа Сахара, која ја сметаа за најубав дел од нашата планета. Меѓутоа, во последните години тие го напуштија своето хоби токму поради терористите. Јас лично го ризикував неколку пати и ја преминав Сахара од Судан, преку Енеди на исток до Тимбукту Мавританија на запад. Регионот е навистина фасцинантен. Поминав многу месеци овде, искусив секакви работи, собрав искуства кои може да се добијат само со испробување работи, правење работи. Алах продава знаење за работа, само кога правиш учиш работи, инаку не е можно, велат бедуините. Честопати тука нема што да се прави долги часови, луѓето размислуваат, зборуваат за древните вистини и потоа ги споделуваат со пријателите.
Мароканска Сахара е очигледно најприфатлива овие денови, не би ги носел моите деца никаде на друго место, но тука е кул (а особено со Хасан).
Сега децата се веселат по дините, јаваат камили, песочник, се смеат.. додека не се засили ветрот. Тогаш брзо ќе ги вратам луѓето, затоа што ако се разбранува песокот, ќе се изгубиш и тука е крајот. Во Сахара човек се губи на десет квадрати, тоа веќе го доживеав. Наеднаш сè е исто, свртувате во погрешна насока, дина го покрива патот и по десет чекори сте на сосема друго место. Излегуваш од џипот, одиш зад дината да се олесниш да не те видат луѓето, дува ветер, се вртиш на страна, правиш уште два чекора, го имаш мобилниот телефон во чантата во џип, гледаш во сонцето, чекориш напред и грешиш.
Ова се случува и при фотографирање, откако вака се изгубив северно од Феј Ларго во Чад. Потоа истрчав до највисокиот врв да видам каде се упатуваат нашите Природата е толку убава што се заборавив, се сликав и се сликав, а кога ја кренав главата, бев сам, никој никаде, дуваше, карпите (ова не беше песокот Сахара) завиваа, јас немаше ни шише вода... Човек што само учи. Никогаш повеќе не би го направил тоа.
Кога автомобилот ќе ви се расипе во Сахара, Ќуба, веднаш запалете го. Не размислувај, само запали го. Некој (можеби) ќе го види огнот и чадот и ќе дојде од далеку. Ако го запалите за три дена, можеби ќе ви биде доцна. Не е важно дали е ноќ или ден, запалете го автомобилот. Во џиповите мавтавме меѓу нас со буриња вода од педесет литри. Вода, вода, вода, тоа е основата. Сахара е исклучително опасна за неискусните.
Фатија до нашиот замок, насекаде имаме песок, ги тресеме чевлите, чистиме глави најдобро што можеме. Се разбира, тука нема туш. Хасан и неговите пријатели седат во задниот дел на казба, кој е изграден како тврдина, каде што се простив од него. Како да има маларија, воопшто не мрда, но нема маларија овде во Сахара. Во градовите муслиманите масовно ги посетуваат џамиите, како што правиме црквите за време на Божиќ, но овде нема џамија. Значи, тие не прават ништо.
А кога ќе биде вечерата? Јас прашав. Одговорот е непријателски поглед. Ме прободува со него, ги стиска усните, не кажува ништо. Кога ќе се стемни, за еден час, вели конечно. Но, можам да прашам, нели? Ништо не правеше цел ден и ништо не прави сега. Па, почнав да го мирисам Жените бедуини готват харира одзади. Ова е мојата омилена супа. Навистина е фантастично. Домати, наут и особено неверојатните зачини. Бедуините тоа го прават со билки кои ги нема никаде на друго место. Најмногу ми се допаѓа овде, но тоа е и затоа што секогаш сум ужасно гладен овде.
Љуба, твоите ќе јадат во трпезаријата, ти дојди овде во нашиот двор, дојди, вели, за еден час. Ме испрати.
Ќе се вратам за еден час, го сликав зајдисонцето, доцна е, после бура, ни збор ни звук. Месечината одамна е на небото, тенко срп, сега ѕвездите почнуваат да ѕиркаат. Тие се најубавите на светот во Сахара. Тие се поубави отколку во планините, нема облаци, смог, небото е ведро. Пола саат е темно, масата поставена. Дрвена маса, прекрасно извезено покривка за маса, висококвалитетна бело-сина керамика, по која е познат Мароко. Сите седат, јас сум гладен како волк, минатиот пат ручав, сега би се фатил за тоа. Меѓутоа, бедуините не јаделе од сабајле, од изгрејсонце, ништо не земале во уста, не ни пиеле. Мажите сега се пресоблечени, имаат чисти сини наметки, прекрасни шалови на главите и се подготвуваат да се молат. Хасан како газдата почнува да се моли и се моли долго време, со наведната глава и наеднаш не чувствувам глад, но чувствувам прекрасна атмосфера. Сега кога го пишувам ова, како да седам таму со нив. Сам гледам наоколу, оваа пустинска палата како од средниот век, мажи како од времето кога се роди Исус, тука ништо не е модерно, само мобилни телефони поставени на масата, но сè уште нема сигнал.
Секој од нас става датум во уста. Слатко, прекрасно, одлично искуство. Потоа Хасан поминува околу чинија со млеко од камила и сите, вклучително и јас, пијат една голтка. Ова е почеток. Потоа доаѓа харирата, топла е, мирисна, неверојатна, ако некогаш имате шанса пробајте ја таа супа, позната е и ја јадев низ целиот свет. Но, овде во Мароко е најдобро. Сите јадат со голема благодат, полека, кога ќе видам, почнувам да се однесувам како нив, како да не сме во Сахара, туку во замок. Следат јагнињата и кокошките, јајца, сирења, ифтар (овде го викаат фтур), како се вика оваа вечерна ненаситност, е искуство.
И тогаш сите почнуваат да се смеат, сите се смееме, тишината ни ги задушува разговорите, на масата се појавуваат колачи, селоу, чебаки со тони сусам и милиони ѕвезди над нас.
Рамазан му покажува на човекот како да живее на сиромашните, кои често гледаат таков поглед. Сè уште има многу такви луѓе во Африка, но и во целиот свет. Многумина јадат само еднаш дневно, многумина само секој втор ден. Месо имаат само за голем празник, можеби еднаш годишно, па дури и малото пилешко што се чини како да изумрело од видно место, речиси и да нема месо. Или сушена риба, не е ни месо. Тие додаваат вкус на месо или риба во садот, но тоа не е вистинско месо. Никогаш. Го доживеав Рамазан можеби десет пати во муслиманскиот свет, но токму овде во Сахара беше Рамазан како што беше порано, ја почувствував неговата силна духовност.
Сеќавањето на сиромашните е важно за нас муслиманите. Ако имате многу, дајте десет проценти од вашето богатство. Ако имаш малку, дај го срцето. Така ми вели Хасан, го зема тапанот во раце, станува и одиме меѓу другите луѓе. Почнува да игра, пее и танцува. Хасан наеднаш стана помлад, повторно се смешка, повторно е таков каков што го познавам, полн со енергија. Не можам да владеам и легнувам во три, но бедуините победуваат до сабајле, оние кои рекоа дека никогаш порано не доживеале вакво нешто.
Првиот ден од Рамазан е најтежок. Потребно е време за телото да се навикне на постот. Не јаде ништо, па дури и не пие ништо. Мора да се заштеди енергија. Да бидеме меѓу саканите, да споделуваме искуства. Заедно секогаш ќе добиеме повеќе од нив, ќе одиме понатаму. Знаете, во пустината мудреците патуваат со караван, само будали сами. И во животот е исто.
Рамазан: тој е најсветиот месец на муслиманите, еден од столбовите на исламот.
Коранот му беше објавен на пророкот Мухамед за време на Рамазан. Муслиманите постат, даваат милостина и се молат 30 дена големата прослава на Еид Ал Фитр. Фотографијата на отворањето е направена за време на Рамазан во џамија во градот Фез.
Извор на статијата: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
Автор на статијата: Џубош Фелнер