S Hasanom se pozdravljava že od daleč, poznava se že petindvajset let, v BUBO nama je kot brat. Zdaj je starejši, a spomnim se, kako je bil vedno zaljubljen v Slovence, potem je pisal pisma, telefoniral. Izbral je starejše, teh pri nas v Sahari niso imeli. Debela ženska je kot odeja, Lubo, ponoči te greje. Smejal se je, ko sem se čudil njegovemu okusu. Luba, če se želiš maščevati moškemu, mu pošlji lepo žensko. Lepe ženske so prekletstvo. In plesal je in bobnal do jutra.
Zdaj zapreden v džalabiji z ruto na glavi že od jutra čaka s štirimi džipi. Beduini so navajeni čakati, uro, dan, teden, v puščavi se stvari delajo previdno in mirno. In tako je Hasan danes čakal od sončnega vzhoda. Osebno bi me premagalo, ampak on je kul. Objamemo drug drugega, vržemo prtljago iz avtobusa v avtomobile in odidemo. Avtomobili nimajo klime, v vseprisotnem pesku bi se itak pokvarila, nadeli smo si očala, na glavo nadeli kupljene rute in odprli okna. Nekateri, predvsem naši otroci, so skočili na streho, kjer tamkajšnja klima še bolje deluje. Do ogromne hiše iz blata – kasbe prispemo že ob treh popoldne. zidovi, dvorišče z vrtom brez enega drevesa, ravna streha, kjer bodo nekateri spali, saj pri nas nikoli ne dežuje.
Vendar se iz Sahare valijo temni črni oblaki, kar je tako redko kot sneg poleti. Pogledam na uro, pot smo opravili v rekordnem času, navadno smo prispeli po mraku, zdaj pa imamo še čas za program. Hasan, kaj bova naredila? Ali imate smuči in snowboard? Katere so vaše kamele? Izstreljujem ga z vprašanji kot iz AK 47. A Hasan ne odgovori, nato pa zabrusi, da programa ni več, da je puščavska nevihta, dajmo zložiti in počakajmo... Šele zdaj sem opazil, da je nekako izčrpan. energija. Ko sem organiziral razdelitev v džipe, da smo se zamenjali prtljage, sploh nisem opazil, da je Hasan drugačen.
Ko smo se pozdravili, smo se objeli, potrepljali po ramenih. Toda takrat je vozil drug džip kot tisti, v katerem sem sedel jaz. Se je sploh nasmehnil? Ampak ja, nasmehnil se je, ko sva se objela, od takrat pa ne več. Je bolan? Staral se je, to je res. Premine me, če nas hoče prodati Al Kaidi, to je zdaj v Sahari moderno, Sahara pa je dandanes zelo nevaren kraj. Hasanovi bratranci, Tuaregi, želijo ustanoviti svojo državo, terorizem pa je na najvišji ravni. Ampak spet - Sahara je najbolj varna v Maroku, poleg tega sem Hasanu kot brat in beduinska čast je nad vsem. Nikoli me ne bi izdal, nikoli!
Pogledam ga, niti premaknil se ni, da nima pomena, zato vzamem ljudi sam in pustim Hasana z njegovimi prijatelji in Koranom v njegovih rokah.
Sami jahamo kamele in deskamo na snegu, tako kot smo začeli leta 1995. Takrat smo vse smuči iz Slovaške nosili z avtobusom. Maroko je bil tako daleč, kot je danes Kiribati.
Sahara je fascinantna tako kot gore. Moji prijatelji iz Nemčije so se zaljubili v največjo puščavo na svetu in desetletja potovali sem. Fotografirali in slikali so Saharo, ki se jim je zdela najlepši del našega planeta. Zadnja leta pa sta svoj hobi opustila prav zaradi teroristov. Osebno sem nekajkrat tvegal in prečkal Saharo od Sudana, preko Ennedija na vzhodu do Timbuktuja Mavretanija na zahodu. Regija je res fascinantna. Tukaj sem preživel veliko mesecev, doživel marsikaj, nabral izkušnje, ki jih je mogoče pridobiti samo s preizkušanjem stvari, početjem. Alah prodaja znanje za delo, samo ko ga, se naučiš stvari, drugače ne gre, pravijo beduini. Pogosto tukaj dolge ure ni kaj početi, ljudje razmišljajo, govorijo o starodavnih resnicah in jih nato delijo s prijatelji.
Maroška Sahara je danes očitno najbolj ugodna, svojih otrok ne bi peljal drugam, ampak tukaj je kul (še posebej s Hasanom).
Zdaj se otroci zabavajo na sipinah, jahajo kamele, sandboard, smejijo se ... dokler se veter ne dvigne. Potem bom ljudi hitro vzel nazaj, ker če se pesek meša, se izgubiš in s tem je konec. V Sahari se človek izgubi na desetih kvadratnih metrih, to sem že doživel. Kar naenkrat je vse isto, zaviješ v napačno smer, cesto prekrije sipina in po desetih korakih si na čisto drugem mestu. Izstopiš iz džipa greš za sipino olajšat da te ne vidijo piha veter se obrneš na stran narediš še dva koraka mobitel imaš v torbi v jeep, pogledaš v sonce, stopiš naprej in narediš napako.
To se zgodi tudi pri fotografiranju, ko sem se takole izgubil severno od Fay Largeauja v Čadu. Potem sem tekel na najvišji vrh pogledat, kam so naši namenjeni Narava je tako lepa, da sem pozabil nase, slikal in slikal, in ko sem dvignil glavo, sem bil sam, nikjer nikogar, pihalo je, kamenje (to ni bila peščena Sahara) je tulilo, ni imel niti steklenice vode ... Človek, ki ga samo uči. Tega ne bi nikoli več naredil.
Ko se vam v Sahari, Ľuba, pokvari avto, ga takoj zaženite. Ne razmišljaj, samo prižgi. Nekdo (morda) bo videl ogenj in dim in prišel od daleč. Če ga prižgeš čez tri dni, je lahko zate prepozno. Ni važno, ali je noč ali dan, zaženite avto. V džipih smo med sabo mahali s petdesetlitrskimi sodi vode. Voda, voda, voda, to je osnova. Sahara je izjemno nevarna za neizkušene.
Ujeli so se v naš grad, pesek imamo povsod, čevlje si otresemo, glave očistimo, kolikor moremo. Tukaj seveda ni tuša. Hasan in njegovi prijatelji sedijo v zadnjem delu kazbe, ki je zgrajena kot trdnjava, kjer sem se poslovil od njega. Kot da ima malarijo, se sploh ne premika, a malarije pri nas v Sahari ni. V mestih muslimani množično obiskujejo mošeje, tako kot mi cerkve ob božiču, pri nas pa mošeje ni. Torej ne naredijo ničesar.
In kdaj bo večerja? Vprašam. Odgovor je sovražen pogled. Zbode me z njim, stisne ustnice, ne reče nič. Ko se stemni, čez eno uro, reče končno. Lahko pa vprašam, kajne? Ves dan ni delal ničesar in zdaj ne počne nič. No, začenjam vonjati Beduinke zadaj kuhajo hariro. To je moja najljubša juha. Res je fantastično. Paradižnik, čičerika in predvsem čudovite začimbe. Beduini to počnejo z zelišči, ki jih ni nikjer drugje. Tukaj mi je najbolj všeč, a tudi zato, ker sem tukaj vedno strašno lačen.
Ljuba, tvoji ljudje bodo jedli v jedilnici, pridi sem na naše dvorišče, pridi, pravi, čez eno uro. Poslal me je proč.
Pridem čez eno uro, slikal sem sončni zahod, pozno je, po nevihti, niti besede niti zvoka. Mesec je že dolgo na nebu, tanek srp, zdaj so začele pokukati zvezde. V Sahari so najlepši na svetu. Lepši so kot v gorah, ni oblakov, smog, nebo je jasno. Tema je že pol ure, miza je pogrnjena. Lesena miza, lep vezen prt, kakovostna belo-modra keramika, po kateri slovi Maroko. Vsi sedijo, lačen sem ko volk, zadnjič sem jedel kosilo, takoj bi se ga lotil. Beduini pa niso jedli od jutra, od sončnega vzhoda, ničesar niso jemali v usta, niti pili niso. Možje so se zdaj preoblekli, imajo čiste modre obleke, lepe rute na glavah in se pripravljajo na molitev. Hasan kot šef začne moliti in moli dolgo, s sklonjeno glavo in nenadoma ne čutim več lakote, čutim pa čudovito vzdušje. Zdaj, ko to pišem, je, kot da bi sedel z njimi. Ozrem se sama, ta puščavska palača kot iz srednjega veka, moški kot iz časa Jezusovega rojstva, tukaj ni nič modernega, samo mobilni telefoni položeni na mizo, signala pa še vedno ni.
Vsak od nas da v usta datelj. Sladka, čudovita, odlična izkušnja. Nato Hasan poda skledo kameljega mleka in vsi, vključno z mano, naredijo požirek. To je začetek. Potem pride harira, je pekoča, dišeča, neverjetna, če imate kdaj priložnost poskusite to juho, je znana in jedel sem jo po vsem svetu. Ampak tukaj v Maroku je najboljši. Vsi jedo z veliko milosti, počasi, ko to vidim, se začnem delati kot oni, kot da nismo v Sahari, ampak v gradu. Sledijo jagenjčki in piščanci, jajca, siri, iftar (pri nas temu pravijo ftour), kako se že reče tej večerni požrešnosti, je doživetje.
In potem se začnejo vsi smejati, vsi se smejimo, tišina preglasi naše pogovore, na mizi se pojavijo torte, sellou, chebaki s tonami sezama in nad nami milijoni zvezd.
Ramazan človeku pokaže, kako živeti revnim, ki pogosto vidijo tak pogled. Teh ljudi je še veliko v Afriki, pa tudi po vsem svetu. Mnogi jedo samo enkrat na dan, mnogi le vsak drugi dan. Meso imajo samo za velike praznike, morda enkrat na leto, pa še na tistem malem piščančku, ki je videti, da je poginil na očeh, skoraj ni mesa. ali posušene ribe, sploh ni meso. Jedi dodajo mesni ali ribji okus, vendar to ni pravo meso. Nikoli. Ramadan sem v muslimanskem svetu doživel morda desetkrat, ampak tukaj v Sahari je bil ramazan kot nekoč, čutil sem njegovo močno duhovnost.
Spomin na revne je za nas muslimane pomemben. Če imaš veliko, daj deset odstotkov svojega bogastva. Če imaš malo, daj svoje srce. To mi reče Hasan, vzame boben v roke, vstane in greva med druge ljudi. Začne igrati, peti in plesati. Hasan se je nenadoma pomladil, spet je nasmejan, spet je tak, kot ga poznam, poln energije. Ne morem vladati grem spat ob treh, a do jutra zmagujejo beduini, tisti, ki povedali so, da česa takega še niso doživeli.
Prvi dan ramazana je najtežji. Traja nekaj časa, da se telo navadi na post. Ničesar ne jesti in niti ničesar piti. Z energijo je treba varčevati. Biti med najdražjimi, deliti izkušnje. Skupaj jih bomo vedno dobili več, prišli bomo dlje. Veste, po puščavi modri potujejo s karavano, samo bedaki sami. In tako je tudi v življenju.
Ramadan: je najsvetejši mesec muslimanov, eden od stebrov islama.
Koran je bil razodet preroku Mohamedu med ramadanom. Muslimani se postijo, dajejo dobrodelnost in molijo 30 dni veliko praznovanje Eid Al Fitr. Uvodna fotografija je bila posneta med ramadanom v mošeji v mestu Fez.
Vir članka: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan
Avtor članka: Ľuboš Fellner