Die Atmosphäre des Ramadan live

Jetzt eingehüllt in eine Jalabiya mit einem Schal auf dem Kopf wartet er seit dem Morgen mit vier Jeeps. Beduinen sind daran gewöhnt, eine Stunde, einen Tag, eine Woche zu warten, in der Wüste werden die Dinge sorgfältig und ruhig erledigt. Und so hatte Hasan heute seit Sonnenaufgang gewartet. Es würde mich persönlich schlagen, aber er ist cool. Wir umarmen uns, werfen unser Gepäck aus unserem Bus in unsere Autos und fahren los. Die Autos haben keine Klimaanlage, die würde im allgegenwärtigen Sand sowieso kaputt gehen, wir setzen unsere Brille auf, ziehen uns die gekauften Schals über den Kopf und öffnen die Fenster. Einige, besonders unsere Kinder, sprangen aufs Dach, wo die lokale Klimaanlage noch besser funktioniert. Bereits um drei Uhr nachmittags erreichen wir das riesige Lehmhaus - Kasbah. Mauern, ein Innenhof mit Garten ohne einen einzigen Baum, ein Flachdach, auf dem einige schlafen werden, weil es hier nie regnet.

Allerdings rollen dunkle schwarze Wolken aus der Sahara heran, was im Sommer so selten ist wie Schnee. Ich schaue auf meine Uhr, wir haben die Fahrt in Rekordzeit geschafft, wir sind meistens nach Einbruch der Dunkelheit angekommen, aber jetzt haben wir noch Zeit für das Programm. Hasan, was werden wir tun? Haben Sie Ski und Snowboard? Welches sind deine Kamele? Ich feuere Fragen auf ihn ab wie eine AK 47. Aber Hasan antwortet nicht, dann platzt es heraus, dass das Programm nicht mehr da ist, es gibt einen Wüstensturm, lass uns folden und warten ... Erst jetzt habe ich gemerkt, dass er irgendwie aus ist Energie. Da organisierte ich die Einteilung in die Jeeps für uns zum wechseln Gepäck, ich habe nicht einmal bemerkt, dass Hasan anders war.

Bei der Begrüßung umarmten wir uns, klopften uns auf die Schultern. Aber dann fuhr er einen anderen Jeep als den, in dem ich saß. Hat er überhaupt gelächelt? Aber ja, er lächelte, als wir uns umarmten, aber seitdem nicht mehr. Ist er krank? Er ist alt geworden, das stimmt. Es kommt mir in den Sinn, wenn er uns an Al-Qaida verkaufen will, das ist jetzt in der Sahara in Mode und die Sahara ist heutzutage ein sehr gefährlicher Ort. Hasans Cousins, die Tuareg, wollen einen eigenen Staat gründen, und der Terrorismus ist auf höchstem Niveau. Aber noch einmal - die Sahara ist die sicherste in Marokko, außerdem bin ich wie ein Bruder von Hasan und die Ehre der Beduinen geht über alles. Er würde mich niemals verraten, niemals!

Ich sehe ihn an, er hat sich nicht einmal bewegt, dass es keine Bedeutung hat, also nehme ich die Leute selbst und lasse Hasan mit seinen Freunden und dem Koran in seinen Händen.

Wir reiten selbst Kamele und Snowboarden, so wie wir 1995 angefangen haben. Damals haben wir unsere Skier den ganzen Weg aus der Slowakei in einem Bus getragen. Marokko war so weit entfernt wie heute Kiribati.

Die Sahara ist genauso faszinierend wie die Berge. Meine Freunde aus Deutschland haben sich in die größte Wüste der Welt verliebt und sind jahrzehntelang hierher gereist. Sie fotografierten und malten die Sahara, die sie für den schönsten Teil unseres Planeten hielten. In den letzten Jahren haben sie ihr Hobby jedoch gerade wegen Terroristen aufgegeben. Ich persönlich habe es ein paar Mal gewagt und die Sahara vom Sudan über Ennedi im Osten nach Timbuktu durchquert Mauretanien im Westen. Die Region ist wirklich faszinierend. Ich habe hier viele Monate verbracht, allerhand erlebt, Erfahrungen gesammelt, die man nur durch Ausprobieren, Tun bekommt. Allah verkauft Wissen für Arbeit, nur wenn du es tust, lernst du Dinge, sonst ist es nicht möglich, sagen die Beduinen. Oft gibt es hier stundenlang nichts zu tun, denken die Leute, reden über alte Wahrheiten und teilen sie dann mit Freunden.

Die marokkanische Sahara ist heutzutage eindeutig die günstigste, ich würde meine Kinder nirgendwo anders hinbringen, aber es ist cool hier (und besonders mit Hasan).

Jetzt toben Kinder auf den Dünen, reiten Kamele, Sandboard, sie lachen ... bis der Wind auffrischt. Dann bringe ich die Leute schnell zurück, denn wenn sich der Sand rührt, verirrt man sich und das ist das Ende von einem. In der Sahara verirrt sich ein Mensch auf zehn Quadratmetern, das habe ich schon erlebt. Alles ist plötzlich beim Alten, man biegt in die falsche Richtung ab, eine Düne bedeckt die Straße und nach zehn Schritten ist man an einem ganz anderen Ort. Du steigst aus dem Jeep, du gehst hinter die Düne, um dich zu erleichtern, damit die Leute dich nicht sehen, der Wind weht, du drehst dich zur Seite, du machst noch zwei Schritte, du hast dein Handy in deiner Tasche in der Tasche Jeep, du schaust in die Sonne, du gehst vor und machst einen Fehler.

Das passiert auch beim Fotografieren, einmal habe ich mich so nördlich von Fay Largeau im Tschad verirrt. Dann rannte ich zum höchsten Gipfel, um zu sehen, wohin unsere führten Die Natur ist so schön, dass ich mich selbst vergaß, ich fotografierte und fotografierte, und als ich den Kopf hob, war ich allein, niemand war irgendwo, es stürmte, die Felsen (das war nicht der Sand der Sahara) heulten, ich hatte nicht einmal eine Flasche Wasser ... Mann, er lehrt nur. Ich würde es nie wieder tun.

Wenn Ihr Auto in der Sahara, Ľuba, eine Panne hat, starten Sie es sofort. Nicht nachdenken, einfach anzünden. Jemand wird (vielleicht) das Feuer und den Rauch sehen und von weitem kommen. Wenn Sie es in drei Tagen anzünden, kann es für Sie zu spät sein. Egal ob Tag oder Nacht, starten Sie Ihr Auto. In den Jeeps schwenkten wir 50-Liter-Wasserfässer zwischen uns. Wasser, Wasser, Wasser, das ist die Basis. Die Sahara ist für Unerfahrene extrem gefährlich.

Sie haben aufgeholt zu unserem Schloss, wir haben überall Sand, wir schütteln unsere Schuhe aus, putzen uns so gut es geht den Kopf. Natürlich gibt es hier keine Dusche. Hasan und seine Freunde sitzen im hinteren Teil der wie eine Festung gebauten Kazbah, wo ich mich von ihm verabschiedet habe. Als hätte er Malaria, bewegt er sich überhaupt nicht, aber hier in der Sahara gibt es keine Malaria. In den Städten besuchen Muslime in Scharen die Moscheen, so wie wir an Weihnachten die Kirchen, aber hier gibt es keine Moschee. Sie tun also nichts.

Und wann gibt es Abendessen? Ich frage. Die Antwort ist ein feindseliger Blick. Er ersticht mich damit, schürzt die Lippen, sagt nichts. Wenn es dunkel wird, in einer Stunde, sagt er schließlich. Aber ich kann fragen, oder? Er hat den ganzen Tag nichts getan und tut jetzt nichts. Nun, ich fange an, es zu riechen Beduinenfrauen kochen Harira im Hintergrund. Das ist meine Lieblingssuppe. Es ist wirklich fantastisch. Tomaten, Kichererbsen und vor allem die tollen Gewürze. Die Beduinen machen es mit Kräutern, die es sonst nirgendwo gibt. Hier gefällt es mir am besten, aber das liegt auch daran, dass ich hier immer schrecklichen Hunger habe.

Lyuba, deine Leute werden im Speisesaal essen, du kommst hierher auf unseren Hof, komm, sagt er, in einer Stunde. Er hat mich weggeschickt.

Ich bin in einer Stunde zurück, ich habe den Sonnenuntergang fotografiert, es ist spät, nach dem Sturm, kein Wort oder Geräusch. Der Mond steht schon lange am Himmel, eine dünne Sichel, jetzt lugen die Sterne hervor. Sie sind die schönsten der Welt in der Sahara. Sie sind schöner als in den Bergen, es gibt keine Wolken, Smog, der Himmel ist klar. Seit einer halben Stunde ist es dunkel, der Tisch ist gedeckt. Ein Holztisch, eine wunderschön bestickte Tischdecke, hochwertige weiß-blaue Keramik, für die Marokko berühmt ist. Alle sitzen, ich habe Hunger wie ein Wolf, ich habe letztes Mal zu Mittag gegessen, ich würde gleich zur Sache kommen. Die Beduinen aßen jedoch nicht vom Morgen, vom Sonnenaufgang an, sie nahmen nichts in den Mund, sie tranken nicht einmal. Die Männer haben sich jetzt umgezogen, sie haben saubere blaue Gewänder, schöne Tücher auf dem Kopf und bereiten sich auf das Gebet vor. Hasan als Chef fängt an zu beten und er betet lange mit gesenktem Kopf und plötzlich verspüre ich keinen Hunger, aber ich spüre eine wunderbare Atmosphäre. Jetzt, wo ich das schreibe, ist es, als würde ich mit ihnen dort sitzen. Ich schaue mich allein um, dieser Wüstenpalast wie aus dem Mittelalter, Männer wie aus der Zeit, als Jesus geboren wurde, hier ist nichts modern, nur Handys auf dem Tisch, aber immer noch kein Empfang.

Jeder von uns nimmt eine Dattel in den Mund. Süß, wunderbar, tolle Erfahrung. Dann reicht Hasan eine Schüssel Kamelmilch herum, und alle, einschließlich mir, nehmen einen Schluck. Das ist der Anfang. Dann kommt die Harira, sie ist heiß, duftend, erstaunlich, wenn Sie jemals die Gelegenheit haben, diese Suppe zu probieren, sie ist berühmt und ich habe sie auf der ganzen Welt gegessen. Aber hier in Marokko ist es am besten. Alle essen mit großer Anmut, langsam, wenn ich es sehe, fange ich an, mich wie sie zu verhalten, als wären wir nicht in der Sahara, sondern in einem Schloss. Lämmer und Hühner kommen als nächstes, Eier, Käse, Iftar (hier nennen sie es ftour), wie heißt diese abendliche Völlerei, ist ein Erlebnis.

Und dann fangen alle an zu lachen, wir lachen alle, die Stille übertönt unsere Gespräche, Kuchen, Sellou, Chebaki mit tonnenweise Sesam erscheinen auf dem Tisch und Millionen von Sternen über uns.

Der Ramadan zeigt einem Menschen, wie man mit den Armen lebt, die oft eine solche Ansicht sehen. Es gibt immer noch viele dieser Menschen in Afrika, aber auch auf der ganzen Welt. Viele essen nur einmal am Tag, viele nur jeden zweiten Tag. Sie haben nur Fleisch für einen großen Feiertag, vielleicht einmal im Jahr, und selbst das kleine Stück Huhn, das außer Sichtweite gestorben zu sein scheint, hat fast kein Fleisch. Oder getrockneter Fisch, es ist nicht einmal Fleisch. Sie verleihen dem Gericht einen Fleisch- oder Fischgeschmack, aber es ist kein echtes Fleisch. Niemals. Ich habe den Ramadan vielleicht zehn Mal in der muslimischen Welt erlebt, aber hier in der Sahara war es der Ramadan wie er früher war, ich habe seine starke Spiritualität gespürt.

Die Erinnerung an die Armen ist für uns Muslime wichtig. Wenn Sie viel haben, geben Sie zehn Prozent Ihres Vermögens. Wenn du wenig hast, gib dein Herz. Das sagt mir Hasan, er nimmt die Trommel in die Hand, steht auf und wir gehen unter die anderen Leute. Er beginnt zu spielen, zu singen und zu tanzen. Hasan ist plötzlich jünger geworden, er lächelt wieder, er ist wieder so, wie ich ihn kenne, voller Energie. Ich kann nicht regieren und gehe um drei ins Bett, aber die Beduinen gewinnen bis zum Morgen, diejenigen, die Sie sagten, dass sie so etwas noch nie zuvor erlebt hätten.

Der erste Tag des Ramadan ist der schwerste. Es dauert eine Weile, bis sich der Körper an das Fasten gewöhnt hat. Nichts essen und auch nichts trinken. Energie muss gespart werden. Unter geliebten Menschen sein, Erfahrungen teilen. Gemeinsam werden wir immer mehr davon bekommen, wir werden weiter kommen. Wissen Sie, in der Wüste reisen Weise mit einer Karawane, nur Dummköpfe allein. Und genauso ist es im Leben.

Ramadan: Es ist der heiligste Monat der Muslime, eine der Säulen des Islam.

Der Koran wurde dem Propheten Muhammad während des Ramadan offenbart. Muslime fasten, spenden und beten 30 Tage lang die große Feier von Eid Al Fitr. Das Eröffnungsfoto wurde während des Ramadan in einer Moschee in der Stadt Fès aufgenommen.

Quelle des Artikels: https://bubo.sk/blog/zacina-sa-ramadan

Autor des Artikels: Ľuboš Fellner